НОВОСТИ

Тема актуальна, довольно часто получаю этот вопрос, - ответ: можно и так и так.

1. Для того, чтобы шкаф-купе был полностью встроенный, верхнюю направляющую для дверей-купе мы крепим к потолку, что сделать невозможно, если потолок натяжной. Если по какой-либо причине заказчик принимает решение сначала натянуть потолок а после установить шкаф, необходимо перед монтажом потолка установить закладную для верхней направляющей дверей-купе, сделать это могут специалисты - ремонтники, либо специалисты, которые натягивают потолок. Необходимо соблюсти следующие параметры: ширина верхней направляющей 8 сантиметров, т.е. закладная должна быть не менее 8 сантиметров, длина - во всю длину предполагаемого шкафа, также следует помнить, что раздвижная система занимает 10 сантиметров общей глубины шкафа, передней его части.

2. Если сначала делается шкаф а после - натяжной потолок, мы устанавливаем закладную - брус под верхнюю направляющую дверей-купе, к которой после установки встроенного шкафа монтируется натяжной потолок, полностью скрывая закладную.

Монолитные стяжки могут быть бетонными, асфальтовыми, гипсовыми и цементно-песчаными, а сборные состоят из плит или матов из различных материалов – цементно-стружечная плита, ДСП, ДВП, ГСП, фанера и доска. Подробнее остановимся на монолитных стяжках.

При устройстве любой монолитной стяжки, нужно придерживаться основных правил:
толщина стяжки на жестком основании не должна быть меньшей 30 мм;
при устройстве стяжки на теплоизоляционный материал, толщина стяжки не должна быть меньшей 40 мм;
если в стяжке прячется трубопровод, тогда толщина должна быть больше диаметра трубопровода на 10-15 мм;
между стяжкой и вертикальными элементами необходимо оставлять зазор 20-30 мм, этот зазор заполняется, после высыхания стяжки, тепло- или звукоизоляционным материалом;
по периметру всего помещения необходимо устанавливать демпферную ленту или любой гидроизоляционный материал.

Цементно-песчаная стяжка устраивается из цементно-песчаного раствора в пропорции 1:3, также можно использовать готовые сухие смеси М200. Такая стяжка должна выдерживать 150 кг/см². Раствор разравнивается по предварительно установленным маякам, расстояние между маяками должно быть не больше длины рейки или правила, которым стягивается раствор. Также нужно учитывать тот момент, когда рейку нужно будет сдвигать к стене, т.е. между стеной и крайним маяком должен находиться минимум еще один маяк.

Через сутки, после затвердевания стяжки, необходимо направляющие маяки вынуть и заделать выемки цементно-песчаным раствором. Также еще можно исправить маленькие ошибки, при помощи 2-х метрового правила. Вся поверхность счесывается, до получения идеальной поверхности. Для увеличения прочности стяжки, ее необходимо поливать водой в течение двух суток или накрыть гидроизоляционным материалом, чтобы создать парник под ним.

Бетонная стяжка отличается от предыдущей стяжки, только видом наполнителя. Это тот же цементно-песчаный раствор, только с добавлением щебня или керамзита. В основном, бетонные стяжки устраиваются на щебеночном основании. Технология укладки такая же, как и при устройстве цементно-песчаной стяжки.

Самовыравнивающаяся стяжка применяется в тех случаях, когда нужно добиться идеально ровной поверхности. Также этот вид стяжки позволяет снизить толщину стяжки до 4 мм. В основу этой смеси входит гипс и цемент. После размешивания и распределения смеси по поверхности, раствор самонивелируется, т.е. растекается, поддаваясь законам притяжения. Для распределения раствора используется игольчатый валик и специальная обувь.

Перед нанесением этой стяжки необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и грязи, если поверхность отслаивается, тогда нужно использовать контакт-грунт. Средний расход самовыравнивающейся стяжки – 1,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Ремонт коридора: тонкости
Своими руками ремонт узкого коридора начинают с подготовительных работ. Сначала поверхности стен и потолка очищают от набелов и потрескавшейся старой краски, снимают выцветшие обои. Затем при помощи штукатурных смесей и современных полимерных шпатлевок выравнивают поверхности под лицевую отделку. После этого косметический ремонт коридора заканчивается покраской, а капитальный – только начинается.

Когда делаем ремонт в коридоре, то следует уделить внимание и полам. Скрипящие и прогибающиеся доски, рассохшийся паркет или потертый линолеум, плохое соседство для сверкающих свежим глянцем новых стен. Поэтому полностью демонтируем разрушающийся ненадежный пол. Прочное и ровное напольное покрытие можно использовать в качестве основания под укладку нового линолеума или ламината.

Все квартиры разные, поэтому и варианты ремонта коридора должны быть индивидуальными. Если вам понравилось изображение современного коридора в журнале, то не стоит его копировать 1:1. То, что украшает одно помещение, может обезобразить другое. Индивидуальный ремонт коридора в доме обязательно должен учитывать планировку помещения, его габаритные размеры и освещенность. К примеру: ремонт длинного коридора в первую очередь сводится к улучшению его освещения. Установите на одной из стен несколько светильников, направив поток света от них на противоположную стену, осветите самую дальнюю точку коридора, и вы добьетесь зрительного эффекта расширения пространства.

Капитальный ремонт в маленьком коридоре накладывает некоторые ограничения в выборе материалов для его производства. Так не стоит использовать напольную плитку больших размеров, ибо она зрительно уменьшит объем помещения. Зато светлая плитка меньших размеров сделает его просторнее. То же правило касается и выбора рисунка на обоях. А вот ремонт длинного коридора делается совсем по иным правилам. Если при укладке ламината вы расположите его под углом к поверхности стен, то коридор уже не будет казаться таким длинным. А если одну часть коридора вы отделаете в одной цветовой гамме, вторую – в другой, изменив вид напольного покрытия, да еще разделите их ложной аркой, то получите в итоге два разных помещения.

Не так важен сам ремонт стен коридора и выбор материала для их облагораживания, как применяемая цветовая гамма. Слишком яркая и сочная, и наоборот темная краска для коридора сделает его еще уже и теснее. Здесь более уместными будут светлые пастельные тона, придающие помещению простор.

Каким бы ни был в вашей квартире коридор, идеи ремонта будут целиком и полностью зависеть от вашего вкуса. Главный критерий – он должен быть уютным для Вас.

Когда в квартире все идеально: красиво и уютно – это хорошо. Но при этом многим приходится длительное время искать тапочки, чтобы просто выйти на балкон, а так же когда пыль с балкона всегда попадает в комнату, то все ощущение уюта растворяется в длительном раздражении. Поэтому мы решили попытаться вас научить, как сделать на балконе хороший утепленный пол своими руками.

Как выбрать материал для пола на балконе

Первым вопросом, который станет перед вами – это выбор материала для отделки полов на балконе. Этот выбор достаточно серьезен, так как неверно выбранный материал может быстро вас разочаровать. Главное условие при выборе материала – это его надежность, долговечность, красивый внешний вид. Чаще всего делают полы на балконе именно деревянные и только на лагах.

Сейчас существует множество различных материалов, поэтому к выбору материала для пола на балконе необходимо подойти ответственно и внимательно. Если материал будет достаточно качественным, то особых трудностей по укладке пола на балконе вы даже не почувствуете.

Если ваш балкон не застеклен, но лучше будет уложить на пол кафельную плитку, если же на балконе установлен стеклопакет, то конечно же используйте деревянное покрытие или же любое вам понравившееся.
Укладываем деревянные полы на балконе

Чаще всего деревянные полы стелятся именно на балконах, но не в лоджиях. Это делается для того, чтобы нагрузка на опорную плиту не была чрезмерной. Чтобы было проще понять, как укладывается утепленный пол на балконе, следует ознакомиться с общим порядком выполнения работ.

- Пол должен быть обязательно ровным. Для этого можно сделать достаточно легкую стяжку из песчано-цементной смеси.

- Очищаем всю поверхность и укладываем пленку имеющую свойства гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный вспененный полиэтилен.

- Из деревянного бруса делаем лаги и укладываем их, закрепив к плитам перекрытия. Если вы не знаете как это делается то смотрите подробнее о том, как правильно укладывать лаги.

- После этого между лагами укладывается утеплитель. Вариантов утеплителя множество, но при этом самым для вас лучшим вариантом будет минеральная вата, или же базальтовые плиты. Основная задача утеплителя – это не пропускать ни воздух, ни воду.

- Следующим этапом будет укладка пароизоляционного материала. Если вы не знаете, то этот материал выглядит в виде белого рулона ткани, который можно везде купить, в любом строймаркете. Далее можно приступать к укладке именно чернового пола.

- Далее, на черновой пол стелим подложку, которая должна соответствовать типу чистового пола. Например, если укладываете ламинат, то обязательно должна быть подложка под ламинат. Если вы желаете просто положить доску и покрыть ее лаком, то это тоже будет смотреться красиво. Под такой пол подойдет совершенно любая подложка.

Укладка плитки на балконе на пол

Плитка является достаточно прочным и долговечным материалом, который, к тому же, имеет свои декоративные свойства. Главный минус полов из керамической плитки в том, что она достаточно холодная. Но этому есть решения о которых чуть позже. Сейчас мы рассмотрим основные этапы по укладке керамической плитки на полы балкона.

Как только пол очищен до плит перекрытия, необходимо уложить гидроизоляционный материал. Обычно это вспененный полиэтилен. Далее целесообразно уложить слой утеплителя. В данном случае можно укладывать: плиты пенопласта, вермикулит, керамзит. Дополнительно об утеплении полов и свойствах утеплителя читайте в материале: “Технология утепления пола, виды утеплителя“.

- Далее заливаем на пол стяжку. Толщина стяжки достаточна от трех до пяти сантиметров. Учтите, что для укладки плитки на пол, стяжка должна быть идеально ровной. Перед тем как заливать стяжку, ознакомьтесь с технологией данного процесса.

- Как только ваша стяжка полностью высохла, можно укладывать плитку, но только на специальный клей. Чтобы у вас все выглядело красиво, используйте специальные крестики для укладки плитки, чтобы каждый шов был ровненьким и одинаковым. Как только клей высох, все швы можно затереть специальной затиркой.

Технология утепления полов на балконе

Первым делом сам балкон у вас должен быть более или менее утепленным. Для этого если он не застеклен, то это необходимо сделать в кратчайшие сроки. многие даже убирают лишние перегородки и балкон становится продолжением комнаты. Главное, чтобы в зимнее время не было необходимости одеваться, чтобы просто выйти на балкон. Даже при общем утеплении балкона – утепление полов все равно остается важным моментом. Сейчас существует достаточно методов и способов, чтобы сделать ваш пол на балконе теплым, а именно:

- Укладка электрических теплых полов;

- Укладка на пол теплоизоляционных материалов;

Даже поднятие пола от пяти до 10 сантиметров, уже будет являться утеплением, но не таким эффективным, как при укладке теплоизоляционных материалов. Как бы ни хотелось, но водяные теплые полы на балконах вообще не используются. Потому из всех предложенных способов по утеплению полов на балконе выбирать вам.

Укладка теплых полов на лоджии

Все понимают, что укладка теплых полов – это достаточно затратное удовольствие, однако все преимущества просто неоспоримы. Часто мы сталкиваемся с тем. что на улице достаточно холодно, но отопление в домах еще не включали. Поверьте, ваш пол будет замечательно вас обогревать. Чаще всего на балконах укладывают именно электрические теплые полы. Схема их выглядит следующим образом:

- Кабеля для системы обогрева;
– Инфракрасные теплые полы;
– Инфракрасные пленочные полы;

Если вы не имеете удостоверения электрика, то самовольно укладывать электро-полы не рекомендуется, во избежание их поломки. Если вы все таки решились на данный шаг, то к вашему обозрению “Инструкция по укладке теплых электро-полов“.

После того, как ваш пол будет утеплен, поверьте, при выходе на балкон вы будете ощущать не только комфорт, но и удовольствие от качественно проделанной работы.

Укладка плитки, является одной из финишных операций отделки помещения. Поэтому очень обидно, когда через некоторое время она вдруг начинает отваливаться или покрывается сетью трещин. Тем более что отремонтировать дефектный участок достаточно сложно.

Как можно избежать таких досадных происшествий?

Для этого нужно знать, по каким причинам плитка может отвалиться от стены или пола.

Причины отклеивания плитки от основания

Причин, по которым плитка может «покинуть насиженное место» достаточно много: Использование не подходящего клеящего состава. Очень важно, чтобы клей был выбран правильно, в соответствии с видом поверхности, на которую будет клеиться плитка, и с типом самой плитки. Сейчас есть множество разновидностей клея, поэтому нужно отнестись к выбору с большим вниманием.
От типа плитки зависит то, с какой скоростью она впитывает воду. Это важно, так как в составе практически любого клея есть цемент, который твердеет при контакте с водой. А если плитка быстро поглощает воду, то клей просто не успеет набрать прочность. Следите за временем жизни клеящего состава. Если клей передержать, то плитка не приклеится должным образом. Все данные о клее имеются на его упаковке. Если вы не великий специалист по укладке плитки, то лучше разводить клей небольшими порциями, чтобы успеть выработать его в течение промежутка времени, указанного в инструкции. Причиной плохой адгезии клея и поверхности, на которую клеится плитка, могут быть различные добавки, введенные в состав бетона с целью улучшить его свойства или ускорить твердение.
Иногда плитка монтируется на плохо очищенную поверхность – как то старая краска или даже предыдущий слой плитки. Как бы не хвалили различные грунтовки, которые должны «насмерть» притянуть клей к стене, не стоит рисковать. Лучше потратить время и силы и очистить поверхность от старых покрытий. Кроме того, она должна чистой, обеспыленной, без масляных и ржавых пятен. Часто причиной отваливающейся плитки становится неровная поверхность. Некоторые мастера, с целью ускорения работ, монтируют плитку на плохо выровненную поверхность, добавляя в некоторых местах побольше клея. Это также недопустимо. Клей наносится на поверхность слоем определенной толщины, указанной в инструкции к нему. Слишком толстый слой приводит к ухудшению адгезии между клеем и стеной а, соответственно, и плиткой. Причиной отклеивания плитки может быть неправильное нанесение на нее клея. Некоторые умельцы, вместо того, чтобы нанести клей равномерно на всю поверхность плитки зубчатым шпателем, накладывают его горкой на середину плитки и просто придавливают ее к стене. Или вообще наносят клей точечно. Все это уменьшает площадь контакта плитки с клеем и приводит к тому, что со временем она начинает местами отваливаться. Плохо просушенная перед монтажом плитки поверхность может стать причиной брака в работе. Многие современные плиточные клеи наносят на сухую поверхность. Поэтому после обработки стен или пола грунтовкой нужно как следует ее просушить. Если, к примеру, перегородка тонкая и плохо закреплена, плитка может отвалиться. В новых домах не рекомендуется клеить плитку сразу, нужно подождать усадки дома. Если все же работа сделана, то при усадке, когда конструкции сдвигаются относительно друг друга, несколько рядов плитки может просто «срезать».

Причины растрескивания плитки
Есть также несколько причин растрескивания плитки:

Некачественная плитка.
От этого никто не гарантирован, потому что некачественный товар можно купить и по дешевке и за большие деньги. Поэтому приобретайте материалы для ремонта только в проверенных магазинах. Некачественное наклеивание плитки – на не ровное основание или с пустотами. В этой ситуации при случайном нажатии на поверхность, плитка может лопнуть в том месте, где под нею расположен «горбик». Если же под ней пустота, кусок плитки просто отломится. Такое часто происходит с уголками плитки.

Причиной появления трещин на плитке может быть слишком быстрое высыхание клея, вследствие чего он просто «раздирает» плитку. Это часто встречается в помещениях с теплыми полами, которые облицовывают плиткой.
Слишком раннее включение обогрева может испортить всю работу. Как отремонтировать поверхность, если плитка отвалилась Что делать, если красота помещения нарушена несколькими отвалившимися плиточками? В этой ситуации нужно выяснить причину, по которой плитка отвалилась. Можно также простучать соседние плитки – если звук глухой, то, скорое всего, под ними имеются пустоты и можно ожидать последующего «плиткопада». В этой ситуации иногда приходится полностью удалять плитку и повторять работу, но уже без ошибок.

Если же ваше исследование завершилось успешно, и соседние плитки закреплены хорошо, то можно приступать к ремонту: Нужно отскоблить старую межплиточную затирку, очистить плитку от остатков клея. Делать это нужно тщательно, иначе плитка может не «встать на место». То место, где была плитка, очистить от остатков клея и всю поверхность процарапать чем-нибудь острым. Глубина царапин должна составлять не менее 5 мм. Нанести клей на стену и на плитку толщиной примерно 2 мм. Вставить плитку на место, слегка прижать. Дать клею просохнуть в течение суток и затереть швы. Если плитка выпала и раскололась, придется идти в магазин с осколком и подбирать нечто подобное. Понятно, что не хочется покупать пачку клея для одной только плиточки.
В такой ситуации можно использовать: Смесь цемента с клеем ПВА. Держит отлично, потом плитку без перфоратора снять не удастся. Смесь эмалевой краски с цементом. Она должна иметь консистенцию сметаны. Промазывать нужно и стену и плитку.

Большинство наших современников предпочитают замену электропроводки в квартире поручить специалистам. И правильно делают: уровень работы сервисных городских служб сегодня постоянно повышается. Но есть категория людей, которые твёрдо уверены, что необязательно быть богом, чтобы обжигать горшки и всё стараются сделать своими руками. Если Вы из их числа и решили произвести замену электропроводки в квартире, то, возможно, эти простые полезные советы смогут Вам помочь.
Основные полезные советы по замене электропроводки в квартире.

Во-первых, оцените уровень изношенности изоляции проводов старой электропроводки. Если их изоляция в удовлетворительном состоянии, то разумным решением будет не полная замена электропроводки в квартире, а только установка новых выключателей и розеток.

Второй и основной полезный совет по замене электропроводки: составьте чёткую схему будущей электрической «магистрали» и зафиксируйте её на бумаге. Разместите на плане Вашей квартиры все прогнозируемые места размещения выключателей и розеток, «проложите» кратчайшие пути между ними.

Если уж Вы решились на капитальный ремонт электропроводки, то третьим полезным советом будет совет заменить алюминиевые провода медными. Они обладают большей электропроводностью, более пластичны и меньше поддаются коррозии. И здесь Вам придётся определиться с сечением проводов, которые будут применяться при замене электропроводки в квартире.
Выбор сечения провода при замене электропроводки в квартире.

Будем исходить из реалий жизни современного горожанина и примем, что суммарная мощность всех электроприборов, подключенных к одной розетке, не превышает 6кВТ, а суммарная мощность всех электрических ламп в одной линии не превышает 4кВТ. Тогда при замене электропроводки на различных участках рекомендуется применять медные провода следующих маркировок:
Для прокладки линий, ведущих к розеткам – провод марки ВВГнг (виниловая оболочка, виниловая изоляция, негорючий), имеющий сечение 3x2.5кв.мм
Для замены электропроводки освещения необходимо использовать провод марки ВВГнг, имеющий сечение 3x1.5кв.мм
Для капитального ремонта электропроводки подключения водонагревателей применяется провод ПВС (провод с виниловой оболочкой соединительный) или ВВГнг, имеющий сечение 3x4кв.мм
Замену электропроводки линии электроплиты производят проводом ПВС, имеющим сечение 3x6кв.мм
И, наконец, для капитального ремонта электропроводки линии ввода в квартиру рекомендуется применять медные провода сечением не меньше, чем 3x10кв.мм. Такой провод выдержит максимальную силу тока.

Один из способов замены электропроводки в квартире.

Если вы затеяли капитальный ремонт электропроводки в квартире, то, скорее всего, Вы выберете скрытый способ её монтажа. Для этого болгаркой или перфоратором, по заранее запланированным оптимальным «маршрутам» необходимо выдолбить каналы глубиной 2-3см. Затем в них следует аккуратно, используя сварку и изоляцию соединений, монтировать провода и замазывать проложенные линии родбантом (это такая гипсовая штукатурка).
И последний, очень уместный полезный совет: если Вам, всё-таки, при ремонте электропроводки пришлось соединять медные и алюминиевые провода, то никогда не делайте это напрямую, а используйте специальные переходники.

У разных видов пластмасс есть общие свойства: они хорошо переносят воздействие сильных щелочей и кислот, не боятся сырости и повышенной влажности. Но вот солнечный свет оказывает на них разное воздействие и часто от ультрафиолета белый пластик желтеет.

На кухонной бытовой технике и мебели небольшой налет желтоватого оттенка может появится от оседания на поверхность копоти и пыли, жиров. Попробуйте вымыть пластик при помощи теплой воды с мылом и щетки (при условии, что пластик не боится царапин).

Попробуйте использовать спирт – этанол, изопрапанол, метанол или другой, какой найдете. Но имейте в виду, что лучше попробовать отмыть пластик на неприметном месте, чтобы убедиться в отсутствии агрессивного воздействия жидкости.

Для компьютерной техники приобретите готовые салфетки для очистки пластика и мониторов. Они пропитаны специальным составом, и очистить и слегка отбелить пластик такими салфетками можно быстро и без повреждений.

Есть специальные спреи-очистители для пластика, которые могут восстановить изначальный цвет покрытия, освежить поверхность. В автосалонах можно приобрести очистители пластмассы и полироли – специальные восстановители пластика на жидкой основе. Такими препаратами также можно попытаться восстановить белый цвет пластика.

Пластиковые детали замочите на ночь в одном из моющих средств с добавлением хлора. Или сделайте такой состав: смешайте по ложке кальцинированной соды и стирального порошка, влейте литр воды и поместите в этот раствор пластик на несколько часов.

Если желтизну не удалось убрать из-за изменений в структуре пластика, то вещь можно обновить, покрасив ее аэрозольной краской.

В настоящее время промышленная индустрия предлагает широкий выбор различных материалов для герметизации швов, к которым относятся и силиконовые герметики. Этот материал был выпущен в 60-ых годах прошлого века и его основная задача – обеспечить герметичность различных швов и стыков деталей, а также выполнить склеивание различных материалов как бытового, так и промышленного назначения.

Что собой представляют силиконовые герметики?

Герметики – это мастики, затвердевающие при контакте с воздухом, за счет влаги воздуха или химических составляющих. Они имеют задачу защитить целостность определенной конструкции, в основном от атмосферной влаги и обладают высокой механической прочностью.

Если говорить другими словами, то герметик – это субстанция, которая имеет вязкую, текучую консистенцию и сложную композицию. Основа герметика:
• силиконовый каучук;
• усилитель, значительно улучшающий показатели прочности и стекаемости с вертикальных поверхностей;
• вулканизирующий компонент, преобразовывающий изначально пастообразную массу в резиноподобную;
• наполнитель, выполняющий второстепенные функции;
• силиконовый пластификатор, улучшающий эластичность.

Базовыми элементами, создающими основу для герметика, служат силиконы, уретаны, акрилы, тиоколы. Герметики обладают отличным сцеплением со всеми строительными материалами: бетоном, кирпичом, камнем, деревом, металлом, пластиком, керамикой, стеклом. Кстати, скорость высыхания герметика зависит от глубины и ширины заполняемого шва – в любом случае, через непродолжительное время вязкая масса застывает и не липнет к рукам.

Наряду с положительными характеристиками этого материала, у него также есть и недостатки. К ним можно отнести невозможности окрашивания герметика. В принципе, это логично – любая краска не имеет способности растягиваться, которой обладает герметик, и вскоре она начнет трескаться и рассыпаться. В тоже время, представленный цветовой современными производителями диапазон герметиков настолько широк, что выбрать нужный оттенок можно без проблем.

Классификация и особенности различных видов герметика

Как выбрать силиконовый герметикРассматривая герметики, их следует разделить на две основные группы: сразу готовые к применению (однокомпонентные), а также требующие тщательного соблюдения пропорций и качественного перемешивания (многокомпонентные). В настоящее время под термином «силиконовые герметики» понимаются именно однокомпонентные составы.

Следует знать, что имеется несколько типов физического состояния герметика:
• отверждающийся герметик – после нанесения он высыхает и приобретает свойства резины;
• неотверждающийся герметик остается пластичным постоянно;
• высыхающий – становится твердым в тонком слое, оставаясь эластичным. Густая масса затвердевает на воздухе в течение 10-15 минут.

По своему химическому составу имеется две группы: кислотные, нейтральные и санитарные. Первые очень пахнут уксусом, существенно дешевле нейтральных, но они приводят к коррозии меди, латуни, свинца и цинка. Кислотные герметики абсолютно не совместимы со щелочными материалами (известковая штукатурка и бетон), а вот с деревом, керамикой и пластиком совместимы идеально.

Нейтральные герметики практически не пахнут, хотя, если принюхаться, то присутствует легкий спиртовой запах. Но главное достоинство нейтральных герметиков – это высокая термостойкость, которая обеспечивает их работу на горячих поверхностях.

Также герметики отличаются способом нанесения и упаковкой. Упаковки встречаются самые разнообразные файл-пакеты, алюминиевые тюбики, «картриджи», по внешнему виду напоминающие баллончик, объемом 80, 280-320мл. Если вам предстоит действительно большой объем работ, то практичнее купить герметик, упакованный в пластмассовое ведерко, самые маленькие весят 1.6 кг, а большие 8кг и более. Для использования большого объема герметика приобретать специальное устройство для выдавливания не надо, можно использовать обычный шпатель или мастерок.

Применение герметика в строительных работах

применение силиконового герметикаНаверное, всем известно, что герметики применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Особыми преимуществами герметика являются долговечность, водостойкость, эластичность, устойчивость к старению, высыханию, действию агрессивной среды и воздействию ультрафиолетового излучения, а также широкий диапазон рабочей температуры от -60 до 300°С.

В строительстве герметики находят широкую область использования: расширяющие и соединительные швы, герметизация окон и дверей, изоляция и стеклопакеты, все сантехнические работы, уплотнение кабельных проходок электрического и телефонного назначения. Особенно незаменимы силиконы для пластмасс при сантехнических работах – этот материал применяется для уплотнения акриловых поддонов и ванн. А кровельные силиконы нашли широкое применение в уплотнении различных покрытий кровли и системы водостока здания.

Для того чтобы получить качественный шов, лучше придерживаться следующих рекомендаций.
• Во-первых, играет важную роль температурный режим места нанесения – он должен находиться в диапазоне от +5 до +40°С.
• Во-вторых, предварительно следует подготовить поверхности – очистить от пыли и грязи, можно даже поверхность промыть и хорошо высушить.

Важный момент – расход силиконового герметика, который напрямую зависит от щели, заделать которую необходимо. Есть ли способ сэкономить герметик при заделке широкого шва, причем так, чтобы качество и надежность шва не пострадали? У современных мастеров есть ответ и на этот вопрос. При наличии очень глубокой щели просто поместите в нее специальный уплотнительный шнур, а поверху заполните герметиком. Так и надежность шва не пострадает, и расход материала значительно уменьшится.
И напоследок необходимо заострить внимание на некачественном герметике. К сожалению, иногда даже у признанных производителей бывают бракованные партии изделий. Подобное случается крайне редко, а вот выпуск герметика плохого качества – сознательный процесс, который заключается в неизбежном желании сделать свой продукт дешевым, разбавляя, как в СССР, керосином или маслом. Это приводит к существенному уменьшению доли силиконового каучука, снижается эластичность и прочность, резко падают все характеристики, в том числе цвет и долговечность. Т.е. дешевое быть качественным не может по определению, поэтому ориентируйтесь на известные фирмы-производители (например, Tytan, Ceresit).

В любом случае выбор силиконового герметика остается за вами.

Все популярнее в последнее время становятся межкомнатные перегородки. Они позволяют увеличить количество комнат. Однако, мало кто знает как сделать гипсокартонную перегородку правильно.
Вам понадобится:
Гипсокартон
Саморезы
Шуруповерт
Алюминиевый профиль
План
1. Составление плана. Первоначальный этап возведения перегородки начинается с составления плана будущей конструкции. В нем должно быть четко обозначено место перегородки, ее размер, позиция по отношению к другим предметам в помещении. Самым удобным и практичным материалом для возведения перегородки является гипсокартон. Однако, мало кто знает , как правильно сделать перегородку из гипсокартона. Перегородка из гипсокартона производится после черновой отделки помещения, но при необходимости, может быть установлена в готовом интерьере. Гипсокартон обладает достаточной прочностью и позволяет возвести перегородки любой формы. После составления плана, необходимо разметить на полу, стенах и потолке каркас будущей перегородки. Эти действия помогут в том, как сделать гипсокартонную перегородку ровно.

2. Сооружение металлического каркаса. Возведение перегородки начинается с монтажа металлического каркаса. Однако, в некоторых помещениях все еще используется шкаф как перегородка, но это крайне не удобно, так как он занимает большое пространство посередине комнаты, а металлическая конструкция с гипсокартоном займет максимум 10-12 см. При возведении гипсокартонной перегородки, металлический профиль крепится к кирпичным стенам с помощью дюбель-гвоздей, а к бетонным с помощью саморезов. Для достижения большей звуконепроницаемости, между профилем и стенами, укладывают уплотнительную полимерную ленту. После установки направляющего профиля вырезается стоечный профиль, равный по длине расстоянию между направляющим профилем.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

3. Особенности крепления гипсокартона. Если возводить перегородку правильно, то проблем с тем, как убрать перегородку не возникнет. Особенность крепления гипсокартона в том, что первую панель крепят от пола, а вторую от потолка, чтобы избежать возможных щелей. В образовавшиеся ниши вкладывается минеральная вата, служащая идеальным звуконепроницаемым материалом. По мере заполнения ниш, минеральная вата зашивается с противоположной стороны. Для получения ровной и гладкой поверхности, на стыки гипсокартона клеится лента-серпянка и затем шпаклюется. На возведенной стене крепятся выключатели и розетки и выполняются отделочные работы.

4. Специфика работы с гипсокартоном. При необходимости, перегородку из гипсокартона, в отличие от алюминиевой перегородки, можно отремонтировать или изменить ее форму. После изучения мастер-класса по установке гипсокартонной перегородки станет понятным и то, как сделать перегородку с дверью. Такие перегородки стали очень популярны за счет своей прочности и звуконепроницаемости. Из-за того, что гипсокартон боится влажности, им не рекомендуют разделять помещения в ванной комнате, в бане или сауне. Во всех остальных случаях он является универсальным материалом для возведения перегородок.

Как известно, крыльцо-это лицо дома и многое говорит о его обитателях и о их вкусах, но не каждый хозяин, желающий иметь красивый вид дома, знает, как построить крыльцо к дому, чтобы оно соответствовало его фасаду. 

Вам понадобится: 
- Цемент 
- Песок 
- Доски 
- Деревянные столбы 

Первое, что видит, приходящий в дом- это крыльцо. Поэтому, просто необходимо, чтобы оно соответствовало архитектуре всего строения. Необязательно чтобы крыльцо и дом были построены из одного материала. Если есть гармония в сочетании, то и крыльцо будет гармонировать со стилем всего дома. Хороший хозяин всегда знал то, как возвести ну или иную постройку,а уж как построить крыльцо к дому своими руками, для него никогда не было загадкой. Крыльцо может быть построено как из кирпича или бетона, так и из дерева. Чтобы начать строительство любого из них, нужно подготовить место, расчистить площадку. Старое крыльцо нужно демонтировать, возможно что-то из материалов подойдет для нового крыльца, не нужно торопиться выбрасывать это на свалку. Например, кирпичи, камни или доски, которые подойдут для устройства фундамента и опалубки для него. 

Как построить крыльцо к дому из бетона можно рассмотреть в первую очередь, так как оно более долговечное.Когда место для крыльца свободно, нужно вырыть яму для фундамента. Яма должна быть глубиной примерно 70-80 см, на фундамент не будут давить тяжелые стены и крыша, поэтому такой глубины будет вполне достаточно. Песчаная подушка под фундамент должна составлять 10-15 см, затем строится опалубка из досок, здесь могут пригодиться доски от старого крыльца. На песчаную подушку можно высыпать старый кирпич или камни слоем 10-15 см, сверху можно заливать бетон. Бетон должен застыть, для этого понадобится несколько дней, когда он схватится, его нужно обливать водой несколько раз в день, тогда фундамент будет крепким. Затем опалубка достраивается на высоту первой ступени и в нее снова засыпается песок и мелкие камни, затем заливается раствор бетона. После застывания первой ступени, опалубка снова поднимается и процесс повторяется и так столько раз, сколько ступеней запланировано. 

Для укрепления краев ступеней, вмуровывается металлический уголок. Дождавшись высыхания бетона на последней ступени, можно приступать к отделке крыльца. Здесь все зависит от фантазии хозяина. Можно на ступени уложить толстые деревянные доски, предварительно обработанные специальными растворами, которые сохранят их от внешних погодных факторов. Деревянные ступени удобны тем, что на них риска поскользнуться меньше, чем на ступенях выложенных плиткой. Можно, конечно ступени выложить и керамической плиткой, но нужно подобрать подходящую, безопасную. Боковые части крыльца также могут быть украшены плиткой или искусственным камнем. Поручни можно сделать из дерева или металла,или комбинированные. Если крыльцо из бетона строить довольно долго, то строительство деревянного крыльца, займет меньше времени. 

Как пристроить крыльцо к дому ,которое будет из дерева должен знать каждый хозяин. Фундамент лучше сделать также как в первом случае, тогда крыльцо не будет проседать. Можно устроить крыльцо и на деревянных столбах, но для этого нужно столбы обработать специальной пропиткой от гниения и паразитов. Столбы нужно вкопать в землю на 1-1,5 метра, вкопанная часть столба должна быть обработана гудроном, во избежание гниения. Столбов должны быть по две штуки на каждую ступеньку, сверху на них будут укладываться доски, которые и будут ступенями. Нужно помнить, что столбы должны быть разной высоты, разница должна быть в высоту ступени. Когда ступени будут закреплены, можно обшить боковые стороны крыльца, а можно оставить пространство открытым. 

Важно помнить, что не только столбы, но и дерево, приготовленное на ступени и поручни, должно быть обработано, тогда крыльцо прослужит долгие годы. Конечно же, над крыльцом должна быть крыша, чтобы оно оставалось сухим. Есть еще много вариантов устройства крыльца, но опираясь на вышеприведенную информацию, можно понять сам принцип его пристройки к дому. «Делаем крыльцо своими руками» - ответит умелый хозяин, если его спросят соседи, что он затеял. И действительно то, что сделано своими руками более дорого и надежно, чем то, что сделано посторонними людьми.