НОВОСТИ

Ни одно строительство помещения, жилого или производственного, не обходится без утеплительного вопроса. На сегодняшний день рынки сбыта предлагают массу утеплительных материалов для стен, кровли, пола или перегородки. Зачастую возникает вопрос, что лучше: минвата или пенопласт?
Преимущества теплоизоляционных материалов
в течение длительного срока сохраняют тепло в помещении;
экономят денежные средства: не нужно приобретать дополнительные энергоносители;
по весу легкие;
несложный монтаж;
являются противопожарными;
экологически чистые: не наносят вред здоровью человека;
создают звукоизоляцию.
Из широко применяемых теплоизоляционных материалов строители выделяют такие, как:
минеральная вата;
пенопласт.
Многие люди не могут понять, что лучше: минвата или пенопласт. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки.
Пенополистирол (пенопласт)
Основными материалами для производства пенопласта является:
полистирол;
полиэтилен;
поливинилхлорид;
полиуретан;
полипропилен;
фенольные, эпоксидные, карбамидные, кремнийорганические смолы.
Производство заключается в нагреве, термальном вспучивании и формовании полистирольных гранул. Благодаря тому что плиты состоят на 90% из воздуха, этот материал считается одним из лучших утеплителей. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину.

Именно этот материал пользуется большой популярностью при утеплении фасада или фундамента дома. Одна из главных положительных сторон пенопласта – невысокая цена. Помимо этого, пенополистирольные плиты имеют небольшой вес, но при этом обладают отличными характеристиками по крепости и прочности.

Проводить установку не сложно. Пенополистирол – гигроскопичный материал. То есть, даже если возникнет воздействие влаги, пенопласт не потеряет своих термоизоляционных свойств.
Но, наряду со всеми достоинствами, полистирол имеет и недостатки. Говоря о том, что лучше, пенопласт или минвата, нужно отметить преимущество минваты перед пенопластом в звукоизоляционных свойствах. Пенопласт не обладает такими шумоизоляционными свойствами, как минвата. У пенопласта, по сравнению с минеральной ватой, коэффициент паропроницаемости намного ниже. Пенопласт деформируется при t +60°C. Органические растворители разрушают материал, то есть он не обладает стойкостью к таким органическим жидкостям. В строительстве используется только для утепления жилых помещений, производственные здания и высотные дома (выше 30 м) полистиролом не утепляют. Самый большой недостаток пенополистирола – это подверженность пламени. Пенополистирольные плиты, при возгорании, затухают сами по себе, если, конечно, не нарушены требования стандарта при производстве.
Минеральная вата
Минеральная вата является волокнистым материалом. Расплавляя горные породы, металлургические шлаки и различные смеси, производители получают минеральную вату. Именно потому, что используются горные породы, материал получается высококачественный и имеет хорошие эксплуатационные долговечные свойства.
Существует и доменное производство минваты. Получают ее из шлаков, но она не годится для теплоизоляции крупных производственных помещений. Применяют ее только для утепления жилых домов или квартирных стен.

К положительным сторонам минваты можно отнести следующие:

огнеупорность;
устойчивость;
отсутствие деформации;
паропроницаемость и устойчивость к проникновению влаги;
отличная звукоизоляция;
антикоррозийные свойства;
высокое термическое сопротивление;
несложный монтаж;
долговечность.
Минвата обладает хорошей огнестойкостью, потому что при ее производстве используют негорючие силикатные расплавы магматических пород. Высокие температуры не вызывают деформационные процессы, и минеральная вата не разрушается. Помещения, в которых планируется нахождение различных огнеопасных веществ, специалисты рекомендуют утеплять только минеральноватными плитами. Материал не дает распространения огня и очага возгорания при пожаре.
Когда стоит вопрос, что лучше выбрать для утепления помещения, склада или жилого дома, следует не забывать о том, что если в частном доме заведется мышка, у которой будет доступ к листам пенопласта, то, скорее всего, грызун испортит материал в нескольких местах. С минеральной ватой такого никогда не произойдет: грызуны не способны повредить даже сантиметр этого стойкого и крепкого материала. Минеральная вата обладает высокой биологической и химической стойкостью к различным химикатам. Минвата устойчива к перепадам температур, солнечным лучам и влаге. Утеплив свой дом эти материалом, хозяин точно не будет переживать за то, что на стенах когда-нибудь появится плесень или грибок.

Минеральная вата не способна деформироваться после усадки дома.

Эксплуатационные свойства пенопласта хорошие, но иногда случается, что он начинает пропускать холодный воздух на стыках. Применяя минеральную вату, возникновение «холодных» трещин исключено.

Благодаря тому что минвата является негигроскопичной, не возникает проникновение влаги в помещение и на стены. Перед тем как провести установку минеральной ваты, листы необходимо обработать водоотталкивающим средством, потому что поглощаемость воды этим материалом очень низкая.
Очень важен при строительстве любого помещения уровень влажности внутри строения. Для того чтобы удалялись водяные пары и конденсат, необходимо, чтобы теплоизолирующий материал имел хорошие свойства паропроницаемости. Минеральная вата как раз тот материал, у которого высокий показатель паропроницаемости.

Минеральная вата имеет высокое термическое сопротивление. Это значит, что она обладает свойством противостоять внешним изменениям и поддерживать определенную температуру в помещении. Разная геометрия и направление волокон минеральной ваты имеют разную теплопроводность. Идеальными считаются хаотично направленные волокна.
Минеральная вата обладает отличной шумоизоляцией. Пенопласт также препятствует проникновению звуковых волн, но у минваты эта способность намного выше.

Минвата обладает высокой прочностью и является антикоррозийным материалом. При соприкосновении с ватой металлических предметов гарантированно не возникнет процесс коррозии.

Минеральная вата – экологически чистый материал и не влияет на здоровье человека. Конечно, некоторые вещества вата выделяет, но они абсолютно не вредны для человека.

Монтаж минеральной ваты провести совсем несложно. Материал легко режется обычным ножом или ножовкой, легко принимает форму любой поверхности.

Минвата – долговечный и прочный материал, который прослужит не одну сотню лет при правильном монтаже. При производстве в минеральную вату добавляют базальтовый камень – этим и объясняются долгие эксплуатационные свойства.

Единственный недостаток минеральной ваты – это стоимость. Если сравнивать, что дешевле, минвата или пенопласт, то, конечно же, выиграет пенопласт.
Итоги в сравнении минваты и пенопласта
Вокруг вопроса о том, чем лучше утеплить помещение, минватой или пенопластом, часто возникают споры. Эти два материала являются хорошими теплоизоляторами, но у каждого из них есть приоритеты в технических свойствах.

Во-первых, при выборе утеплителя необходимо отталкиваться от того, какое помещение планируется построить и утеплить. Во-вторых, стоимость пенопласта и минеральной ваты отличается, поэтому для тех, кто нуждается в экономии и не располагает лишними денежными средствами, конечно, лучше выбрать пенопласт. Но грандиозное строительство склада горючих материалов потребует максимальной безопасности. Утеплить такое помещение нужно не только для того, чтобы сохранить тепло внутри, но и для того, чтобы в жаркие летние дни избежать самовозгорания предметов.

Еще один нюанс при строительстве – это пароизоляция. Полимерная структура системы утепления никак не сочетается с минеральной ватой. Полимерный внешний слой практически не пропускает влагу. Получившийся конденсат может нарушить теплоизоляционные свойства минеральной ваты. В таких случаях лучше использовать пенопласт. Он обладает способностью не пропускать и не накапливать пар. Весь конденсат испаряется через стыки.
Говоря о способности сопротивляться пламени, также можно с уверенностью ответить на вопрос, что лучше: минвата или полистирол. Конечно, это минеральная вата. Хотя полистирол также обладает свойством сразу затухать, но все-таки возгорание возможно. Минеральная вата не горит ни при каких ситуациях. Этот материал выдержит температуру даже выше 1100°С. Почему же горит полистирол? В его состав входят антипирены, которые препятствуют возгоранию. Но по истечении 5-10 лет эти вещества перестают действовать из-за влияния перепадов температуры. Поэтому не исключено, что после 10 лет эксплуатации пенопласт может загореться.

Стоимость обоих материалов разная и варьируется от того, кем они были произведены. Производители зачастую поднимают цену на пенопласт или минеральную вату из-за известности торговой марки. Наряду с этим, существуют производители, которые не нарушают технологию изготовления материалов и продают их по цене, которая намного ниже брендовых марок.

Кухня в нашей жизни играет значительную роль. Это и пространство для кулинарных шедевров, и столовая, и место сбора всей семьи. Вот почему к дизайну кухни нужно отнестись с большим вниманием, любовью и фантазией.

1. Правило рабочего треугольника.
Рабочий треугольник - это пространство между плитой, холодильником и раковиной. Для максимально удобной работы на кухне, во-первых, на этом пути не должно быть никаких преград, а во-вторых, сумма сторон треугольника должна быть не менее 3 метров, но не более 7,5. Так вы сможете развернуться, и не будете уставать от беготни по кухне.

2. Разумный расход пространства.
Встроенная бытовая техника довольно легко решает вопрос с нехваткой пространства, но бывает далеко не всем по карману. При планировке кухни заранее продумайте, что и где вы разместите. Это существенно сэкономит ваш бюджет и сбережет нервы. Не пренебрегайте пространством под потолком: можно повесить один длинный шкафчик, чуть выше остальных, или обычный над холодильником – там можно хранить сезонные продукты или редко используемую бытовую технику.

3. Столешниц много не бывает.
Не пренебрегайте столешницами, рабочая зона вам потребуется в любом случае. Если же места на кухне катастрофически не хватает, вас выручит барная стойка, или даже переоборудованный подоконник.

4. Да будет свет!
На кухне вы работаете с острыми предметами, мелкими крупами, поэтому освещение должно быть ярким. Хорошо, если над рабочей зоной будет отдельный источник света.

5. «Фартук» из керамической плитки или стекла.
Не отказывайтесь от фартука над рабочей зоной и плитой. Если старая, добрая кафельная плитка не вписывается по стилю в вашу кухню, то неплохим вариантом будет стекло, прозрачное или с нанесенным рисунком.

6. Хорошая вентиляция – залог свежего воздуха.
Вентиляция особенно важна для кухни, поэтому следите за тем, чтобы вентиляционное окно не закрывалось навесными шкафами. И, конечно же, не забудьте про вытяжку.

7. Кухонный островок – а точно ли он нужен?
Выбирая место под дополнительный столик, нужно быть очень аккуратным: во-первых, он должен быть по размерам не менее 120х60 см, а во-вторых, иметь свободные подступы и не мешать трафику в рабочем треугольнике. Если у вас достаточно маленькая кухня, то рекомендуем воздержаться от приобретения кухонного островка.

8. Доступное мусорное ведро
Небольшая, но очень важная деталь. Мусорный бак лучше всего расположить рядом с рабочей зоной, и к нему обязательно должен быть удобный доступ.

9. Мода – не главный критерий для кухни.
Не гонитесь за последними модными новинками в дизайне и технике. Мода очень переменчива! При выборе дизайна ориентируйтесь всегда на свой вкус, и не забывайте что классика никогда не выходит из моды.

10. Некоторые вопросы лучше доверить специалистам.
Если вы не уверенны в своих силах в техническом аспекте проектирования кухни, то лучше довериться специалистам. Они помогут с проводкой, водой, газом, правильным подключением бытовой техники. Безопасность – это не та вещь, на которой стоит экономить!

Установка подоконников производится с обязательным учетом правильности установки окна. Качественный монтаж и установка подоконников определяют срок их возможной эксплуатации. Подоконник должен быть надежно защищен от температурных воздействий и хорошо изолирован от стен. Если какое либо из этих условий нарушено в процессе монтажа,- подоконник неизбежно будет промерзать и разрушаться.

Подоконники могут быть бетонные, мраморные, деревянные.

Деревянные подоконники – хорошо сохраняют тепло, создают ощущение тепла и уюта в комнате. Для того, чтобы деревянный подоконник прослужил долго, его необходимо защитить от возможного соприкосновения с влагой путем окрашивания. Изготавливают деревянные подоконники из досок или материалов на основе древесины.

Подоконники из искусственного камня, мрамора или керамической плитки обладают большей, чем деревянные, теплопроводностью, но более долговечны и неприхотливы в эксплуатации.

Декоративные подоконники. В типовых домах, где в большинстве случаев имеются узкие цементные подоконники, можно установить более широкие накладные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стены. У таких подоконников будет только одно ограничение – их толщина должна быть чуть меньше зазора между стационарным подоконником и оконным переплетом.

Ширина подоконника рассчитывается таким образом, чтобы не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов отопления смешиваться с холодным воздухом, идущим от окна.

Немаловажная деталь окна – отлив. Он, в отличие от внутреннего подоконника, устанавливается сразу. Иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Крепится подоконник к присоединительному профилю шурупами через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены снизу отлива.

Деревянные подоконники снизу закрывают для утепления войлоком и обивают дранью, а затем устанавливают на известково-гипсовом растворе, так чтобы подоконник имел уклон 2-3° внутрь помещения. Сначала подоконник ставят на клинья в то положение, в котором он должен быть установлен. Затем наливают известково-гипсовый раствор выше клиньев на 5-10 мм, ставят и прижимают подоконник, сдвигая его в паз коробки. Выступивший снизу лишний раствор срезают и хорошо затирают.

Монтаж деревянных подоконников:
1. В нижней части оконного проёма со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проёма с учётом заделки её концов в штукатурку откоса стены не менее чем на 40 мм .
2. Деревянные подоконные доски изготавливают из досок толщиной 50-60 мм. Сплачивание отдельных досок выполняют вчетверть на поперечных косых шпонках. В подоконной доске, со стороны помещения, устраивают капельник в виде жёлоба глубиной 6-8 мм.

3. Выполнение работ при установке подоконных досок:
расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены);
пригонка подоконной доски по месту;
осмолка и обивка подоконной доски войлоком снизу и по бокам доски;
установка подоконной доски с проверкой по уровню и закреплением (в нижних брусках оконных коробок имеются пазы для сопряжения с подоконными досками);
заполнение пазов между стеной и подоконной доской строительным гипсом с последующей штукатуркой стен.
В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролёта опирают на деревянные или металлические кронштейны, закрепленные в стене.

4. Установка оконных отливов.
К коробке оконного блока снаружи крепят отлив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке.
В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
Покрытие оконных отливов производят с соблюдением следующих требований:
- листы в картины следует соединять двойным лежачим фальцем;
- верхняя кромка листа должна быть отогнута на 25-40 мм и прибита к оконной коробке гвоздями с круглыми шляпками, забиваемыми через 150-200 мм (выдра, предотвращающая проникновение воды под створки окна, образуется фигурной планкой рамы);
- нижняя кромка листа должна быть обработана в виде отворотной ленты с капельником шириной 50-70 мм, которая крепится мягкой проволокой к гвоздям, забиваемым в швы кладки через 500 мм.
Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянные бобышки.

Подготовка пола

Ремонт пола не займет слишком много времени и не будет дорогостоящим, но зато такая основа будет качественно утеплять помещение и служить долго. Перед тем, как утеплить пол на лоджии своими руками, следует тщательно удалить все старые покрытия, кроме того, необходимо внимательно осмотреть и простучать плиту основания, и если в ней есть дыры и щели, явные пустоты, необходимо их расчистить и заделать раствором. Если они довольно большого размера, желательно дополнительно закрепить арматурой и любыми железными обрезками, уложив их в углубления. Можно предварительно распилить болгаркой неглубокие поперечные надрезы, уложить в них металлическую арматуру, затем залить дыры раствором. После полного высыхания полы следует загрунтовать, во избежание образования сырости и плесени.

Материалы для утепления пола

Чем лучше утеплить пол лоджии? Утеплять полы можно самыми разнообразными материалами: керамзитом, стекловатой, пенопластом, но лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол, в народе "пеноплекс". Его можно нарезать под любые размеры, при этом материал не крошится, обладает прекрасными качествами по утеплению, практически не изменяет размер под воздействием температур и поэтому не подвержен разрушению, легкий, но при этом выдерживает высокие нагрузки. Отличается довольно большим сроком службы, водостойкостью, не горюч, дополнительно обеспечит звукоизоляцию, но его стоимость несколько выше чем, к примеру, цена традиционного пенопласта.

В любом случае, выбирая разный материал для утепления, следует сделать лаги (опалубку), чтобы утеплитель хорошо и плотно держался, во избежание смещений. Сверху конструкция закрывается изоляционным материалом твердым покрытием, так как на мягкие и сыпучие материалы стяжку не делают. Но в случае с пенополистиролом такая конструкция не понадобится. Так же не нужна гидро- и пароизоляция, так как материал не впитывает влагу. Если полы имеют существенные неровности и перекосы, их нужно выровнять предварительной стяжкой.

Качественный ремонт в туалете предусматривает внимание ко всем деталям. Трубы, путаница разводки, обратные клапаны, счетчики и фильтры, без которых немыслимы коммуникации в современной квартире, не прибавят красоты свежеуложенной плитке или декоративным панелям. Их просто необходимо спрятать. Такое же желание может возникнуть и у обладателей туалетов без свежего ремонта, чтобы хоть как-то облагородить это помещение. Вариантов маскировки труб немало, и для каждого случая можно подобрать соответствующий.
Шкафчик
Самый простой и десятилетиями проверенный способ – спрятать трубы в шкафчик. Это самый подходящий вариант для туалетов, в которых ремонт в ближайшее время не планируется. Шкафчик удобен тем, что к трубам, счетчикам и фильтрам всегда будет свободный доступ для их обслуживания и ремонта. Помимо этого появляется место для хранения средств бытовой химии и гигиены. Шкафчик располагают над унитазом, в месте наибольшего скопления труб и прохождения канализационного стояка. Пространство под ним до самого пола можно скрыть за декоративным экраном.
Сантехнический шкафчик просто собрать своими руками. Вначале к стенам крепят на уголки и дюбели его каркас из бруса. Между собой отрезки бруса соединяются саморезами. Каркас должен иметь форму параллелепипеда, его грани должны быть строго горизонтальны или вертикальны (проверяется уровнем), чтобы в дальнейшем не возникло проблем с навешиванием дверок или установкой полок. Вертикальные грани в 2-3 местах соединяются горизонтальными отрезками бруса, можно меньшего сечения. На них в дальнейшем будут крепиться полки. Если стены кривые, то необходимо использовать клинья и прокладки, которые в дальнейшем можно задекорировать панелями в цвет стен.
К внешним вертикальным петлям крепятся петли и навешиваются дверки. Для них можно использовать плиты ДСП или ламинированного МДФ, вырезанные по размеру, с оклеенными кромками, а можно подобрать подходящие по размеру дверцы для кухонных фасадов (они продаются отдельно в строительных супермаркетах или магазинах типа Икеи). Внутри монтируются полки, выемки для труб в них выпиливают при помощи лобзика.
Для экрана под шкафчиком аналогичным образом крепят каркас в виде простого прямоугольника. Эта конструкция должна быть высотой от пола до шкафчика и плотно прилегать к стенам. Еще изготавливают точно такую же раму и закрепляют на ней саморезами или гвоздями лист фанеры или ДСП с отверстиями под трубы. Экран соединяется с каркасом саморезами в верхней части или при помощи металлических пластин и винтового соединения, второе проще открутить, если потребуется экстренно снять экран для доступа у трубам.

Рольставни
Шкафчик, несомненно, удобен, но в маленьком туалете может не оказаться места даже для открывания дверок. В таких случаях можно прикрыть трубы рольставнями. Это современный и удобный вариант, хоть и более дорогой. Рольставни можно использовать и при капитальном ремонте туалета, подобрав их цвет под плитку или пластиковые панели и закрыв ими ниши с бойлером и прочим оборудованием. Дополнительный плюс – они запираются на замок, а, значит, опасные чистящие средства будут недоступны детям.
В роллетах нельзя проделать отверстие, поэтому под ними, как и под шкафчиком, монтируют экран, но на небольшую высоту, ровно до того уровня, на котором выходят трубы к унитазу. Сами рольставни крепятся под потолок, причем вал, на который они будут наматываться, должен быть горизонтален, только так они не будут застревать.

Стационарный вариант
Если в туалете сделан ремонт с заменой всех труб, то имеет смысл спрятать их за несъемным коробом или утопить в стены. Для этого нужно убедиться, что выполнен ряд требований:
все соединения выполнены качественно и герметичны,
в случае аварии к коммуникациям должен быть доступ через лючок,
дверца или лючок устанавливаются и перед вентилями, счетчиками и фильтрами для их обслуживания,
на участках, к которым доступ будет невозможен, соединений должен быть минимум,
если предполагается полностью закрытый короб или фальш-стена, необходимо заранее позаботиться о теплоизоляции труб, чтобы конденсат на них не привел к появлению плесени.
Прежде чем наглухо замуровывать трубы, лучше понаблюдать некоторое время (неделю-две) за ними, все ли герметично, нет ли течи.

В наиболее распространенном случае, когда трубы расположены вертикально в одном из углов или идут все вместе вдоль пола, их можно закрыть несъемным коробом.
1. Вначале монтируют каркас из бруса или металлопрофиля, выбор материала зависит от того, чем будет отделываться короб в дальнейшем. Все грани каркаса должны быть параллельны полу или стенам, если не предусмотрена скошенная или криволинейная конструкция.
2. На стадии сборки каркаса предусматриваются места под лючки и для них делаются контуры соответствующего размера. Меньше, чем 15*15 см их делать не стоит, так как работать через маленькое отверстие сложно.
3. Каркас обшивается листами гипсокартона на саморезы или пластиковыми панелями, если стены в туалете отделаны ими. Для панелей придется установить дополнительные профиля, такие же, на какие они крепятся к стенам.
4. На гипсокаптонный короб клеится плитка или обои, как и на остальные стены в туалете.
5. Отверстия для лючков закрываются дверцами из пластика (продаются стандартных размеров в сантехнических магазинах).

Если короб в туалете монтируется из гипсокартона, то используются влагостойкий материал, так как конденсата избежать трудно. Обложенная плиткой, такая конструкция смотрится привлекательно и не выделяется на фоне остальных стен. Однако в случае аварии гипсокартонный короб придется полностью демонтировать, а затем сделать из нового материала, тогда как короб из пластиковых панелей можно разобрать и собрать заново.
Продумывая маскировку труб в туалете, нужно учитывать не только эстетическую сторону, но и удобство ремонта и эксплуатации. Пусть лучше будет больше съемных частей и лючков, чем придется ломать всю конструкцию.

Практически всегда ванные комнаты отделывают плиткой. Данный способ весьма трудоемок и дорог, зато плиточное покрытие красиво выглядит, также оно долговечно и очень гигиенично. Так что лучше постараться и выложить помещение плиткой, которая будет радовать вас долгие годы.

Вам понадобится
- Плитка;
- разделительные крестики для плитки;
- плиточный клей;
- ведро;
- зубчатый шпатель;
- плиткорез;
- кусачки для кафеля;
- дрель и сверло для керамики;
- строительный уровень;
- линейка;
- карандаш;
- затирка;
- резиновый мастерок для затирки;
- резиновые перчатки.

Инструкция
1Для начала подготовьте цементный раствор для укладки плитки. Положите цемент в ведро, добавьте воды в тех пропорциях, которые указаны на упаковке, и тщательно размешайте. Затем выберите самый видный угол в ванной комнате – с него начинается укладка. Нанесите зубчатым шпателем немного смеси на пол и разровняйте, чтобы получилась поверхность, похожая на гребенку. Потом нанесите тонкий слой смеси на саму плитку и уложите ее на нужное место. Надавите на нее, можно даже слегка подвигать, чтобы она точно «села» на клей. Затем таким же образом выложите первый ряд и последующие. Не забывайте помещать между плитками разделительные крестики – они необходимы для ровных швов.
2Когда пол высохнет, в помещение можно ставить ванну и делать декоративный экран (влагостойкий гипсокартон + металлические направляющие). Это обязательно делать именно на данном этапе, но все остальное устанавливать пока что рано.
3Теперь можно приступить к укладке плитки на стены. Она идет снизу вверх. Для начала разметьте с помощью уровня, линейки и карандаша стены горизонтальными и вертикальными линиями – по ним вы будете отслеживать ровность укладки. Затем выложите первые четыре-пять рядов плитки, сначала на одной стене, потом на остальных по очереди. Теперь надо дать им высохнуть – слишком много рядов могут попросту выгнуться и отпасть от собственной тяжести.
4Продолжать укладку можно уже на следующее утро, снова 4-5 рядов, а вечером можно доложить еще, если в помещении не очень влажно и клей сохнет быстро. Таким образом, постепенно вы должны выложить плиткой все стены, до самого потолка. А в последнюю очередь закладывается плиткой декоративный экран под ванной. Не забывайте про межплиточные крестики – их должно быть по 2 штуки на каждый шов.
5Очень важным аспектом в укладке плитки является ее резка. Она обязательно понадобится, так как ваша ванная комната вряд ли идеально совпадает по размерам с купленной вами плиткой. Итак, вам необходим плиткорез. Он представляет собой платформу с крепежами и режущим прибором. С его помощью можно ровно и качественно отделить куски плитки нужного размера. Обычным стеклорезом вы не добьетесь такого результата – большая часть плиток попросту расколется. Некоторые мастера пытаются использовать болгарку, но она оставляет неровные края.
6Одна из сложностей, ожидающих вас в процессе укладки плитки – обход торчащих из стены труб. Круглые отверстия в плитке очень сложно сделать, но все-таки возможно. Для начала разметьте на плитке карандашом будущее отверстие. Затем просверлите ряд дырочек по краю нарисованного круга. Если отверстие приходится на центр плитки, то вы должны аккуратно выбить высверленный кружок рукояткой мастерка. Если же на край или на угол, то просто отломите лишние фрагменты специальными кусачками.
7. Финальный этап - затирка швов. Ее надо делать только после полного высыхания плиточного клея. Итак, разведите затирку с водой, как указано в инструкции на упаковке. Затем заполняйте швы между плитками готовой смесью. Плитка рядом со швами пачкается, поэтому после полного высыхания затирки ее необходимо отмыть.

Обратите внимание
Обязательно надевайте защитные перчатки. При работе с цементным раствором можно стереть руки до крови буквально за пару минут.

Полезный совет
Замешивайте плиточный клей небольшими порциями, так как он быстро начинает густеть и работать с ним становится неудобно.

Установка откосов – завершающий, но от этого не менее важный этап в замене или установке пластиковых окон. Эта процедура придает оконному проему законченный вид и повышает теплоизоляцию окна. Откосы из сэндвич-панели выделяются среди прочих простотой установкой и повышенными теплоизоляционными свойствами.

Вам понадобится
- сэндвич-панели;
- пластиковые уголки;
- рулетка;
- пила дисковая;
- пена монтажная;
- скотч малярный;
- клей;
- герметик.

Инструкция
1.Начните с замеров оконного проема. С помощью рулетки измерьте ширину «Ш», высоту «В» и глубину «Г». Запишите полученные результаты.
2.Возьмите сэндвич-панель и разметьте на ней три заготовки (для одного окна). Используйте результаты замеров. У вас должно получиться две детали размером «В×Г» и одна деталь размером «Ш×Г».
3.Выпилите все элементы из сэндвич-панели. Пользуйтесь дисковой пилой с мелкими зубьями. Для того чтобы получить наилучшее качество реза, не погружайте диск пилы слишком глубоко. Глубина погружения не должна превышать толщину материала более чем на 3 мм. Применяйте направляющую шину.
4.Подгоните заготовку «Ш×Г» таким образом, чтобы она встала в проем, заходя за край рамы на 2-3 мм (по глубине проема). Заполните зазор монтажной пеной и прижмите панель к проему. Зафиксируйте ее в таком положении при помощи малярного скотча.
5.Замерьте высоту оконного блока и в соответствии с этим подготовьте боковые детали «В×Г» так, чтобы они встали на свои места. Заведите панель за край рамы, заполните пространство между стеной и панелью монтажной пеной и прижмите деталь. Закрепите ее механически. Повторите эти действия с другой стороны оконного проема.
6.Подождите, пока пена полностью высохнет. Снимите малярный скотч, фиксирующий панели, и приступите к декорированию откосов пластиковым уголком.
7.Возьмите уголок подходящей ширины и подготовьте его к монтажу. Отрежьте кусок нужной длины (для верхней части длина будет равна «Ш» + ширина вашего уголка, а для боковых частей это «В» + ширина уголка). Сторону уголка, которая будет закрывать панель, обрежьте по размеру проема. Другую часть, обрамляющую проем снаружи подрежьте под углом (от края к месту отреза по размеру проема).
8.Приклейте декоративные уголки, предварительно сняв защитную пленку с панелей в месте контакта панели с уголком. В случае если в местах соединения панелей остались щели, замажьте их герметиком белого цвета. Полностью удалите защитную пленку с панелей и уголков.

Как устанавливать откосы

После установки пластикового окна обязательно нужно заняться монтажом откосов. Откосы помогают привести оконный проём к эстетическому виду. Если вы самостоятельно решили установить откосы, то необходимо обладать информацией о материалах, а также о том, как нужно правильно выполнять монтаж. Откосы на окна представляют собой внутреннюю часть оконного проёма. Они располагаются справа, слева и сверху от окна. После того, как демонтировано старое окно и установлено новое, у оконного проёма довольно неблагоприятный внешний вид. Такой проём нуждается в декоративном оформлении.

Инструкция
1.Если вы всё-таки решили самостоятельно заняться установкой откосов на оконный проём, то начинать нужно с утепления. Утепление откосов окон выполняется по ряду рекомендаций. В утеплении не нуждаются откосы окон, которые имеют оставшийся эффективный утеплитель, который доходит дл грани оконной коробки.
2.Если вы устанавливаете откосы в стеновых панелях, которые имеют ребра жёсткости, то нужно использовать термовкладыши. Располагать их нужно вдоль откосов окна.
3.К выбору утеплителя нужно подходить серьёзно. Размер утеплителя рассчитывается по необходимой зоне утепления. Лучше всего выбирать материал, который имеет хорошие теплозащитные характеристики. В настоящее время утеплители для оконных откосов производятся из мягкой или жесткой минераловатной плиты, пенополистирола, плиты из пенополиуретана, а также теплоизоляционной плиты, которая имеет утепляющий и облицовочный слой. Данный слой состоит из твердого ПВХ или же фиброцемента. Для максимального утепления откосов окон нужно располагать утеплитель по всему периметру оконного блока. Также его нужно укладывать под подоконные доски. Утеплитель должен плотно прилегать к утепляемой поверхности

1. Определите объем работ

Для начала важно понять, какого типа ремонт вы собираетесь делать –капитальный, косметический или же реконструкцию. В соответствии с решением составьте перечень работ, которые необходимо произвести в квартире, доме или даже в комнате. Если вы решили составить смету самостоятельно, придется изучить технологию строительно-монтажных и отделочных работ, понять, как меняются трубы, проводка и розетки.

Совет: важный фактор – тип жилья, его архитектурно-инженерные особенности. Узнайте серию дома разберитесь, из чего сделаны стены, перекрытия где проходят провода и трубы. Эти сведения помогут вам уточнить список работ.

2. Проведите инвентаризацию

Сверяясь с составленным перечнем работ, изучите собственную кладовку, полки в гараже и на балконе: важно понять, какие стройматериалы и инструменты у вас уже есть. Параллельно составляйте список необходимых для вашего ремонта материалов и инструментов, отмечайте в нем то, что еще нужно докупить.

Совет: не забудьте опросить друзей и родственников – вдруг они мечтают раздать остатки обоев и краски после ремонта. А вот на инструментах не экономьте: хорошие валики, ровное правило, острые шпатели помогут ускорить ремонт. А значит – сэкономить средства.

3. Выберите работу для себя и для специалистов

Разграничьте в списке всех необходимых для ремонта действий и операций те работы, которые вы сможете выполнить самостоятельно. Все оставшиеся пункты – ваши запросы для мониторинга цен на услуги. Выясните среднюю (и, на всякий случай, еще и максимальную) стоимость ремонтных работ, для выполнения которых вы будете искать профессионалов. Можно сразу составить более конкретный список подрядчиков, руководствуясь рекомендациями друзей. И сразу определить затраты на участие «приглашенных звезд».

Совет: лучше доверить профессионалам прокладку коммуникаций (электрику, водоснабжение, канализацию и вентиляцию), а также демонтаж старых и возведение новых перегородок, замену окон и дверей, установку сантехники и кухонного оборудования. Вы совершенно точно сможете (при желании) взять на себя несложные отделочные работы: покраску потолков, поклейку обоев, при известной сноровке – укладку некоторых напольных покрытий. Плитку тоже самостоятельно лучше не класть – слишком много важных нюансов.

4. Узнайте цену на стройматериалы

Возьмите список материалов и инструментов, которые нужно приобрести – и изучите предложения на рынке. Краску, паркетную доску, обои можно купить не только в строительных гипермаркетах (хотя следить за акциями в них очень полезно для экономичного ремонта). Используйте скидочные сервисы, магазины постоянных распродаж, интернет-магазины (в том числе, производителей и поставщиков стройматериалов из разных регионов России).

Совет: составляя смету на материалы, еще раз сверьтесь со списком работ. Для того, чтобы покрасить стену, нужна не только краска, но еще и грунтовка, а иногда и антисептик.

5. Рассчитайте расход материалов

Определите, сколько краски или паркета вам потребуется: обычно норма расхода того или иного строительного материала указывается производителем непосредственно на его упаковке и присутствует в описании товара в интернет-магазине. Можно найти в Сети подробные таблицы по расчету расхода популярных стройматериалов (ламинат, плитка, обои). После того, как вы запишете все полученные результаты, прибавьте к каждому пункту в вашей таблице еще 15% – чтобы закупить необходимый запас материалов. Если вы его не используете, у вас останется резерв для мелкого ремонта.

Совет: некоторые материалы нельзя закупать впрок – в первую очередь, сухие смеси (это касается покупки «с запасом» и приобретения заранее – например, по акциям). Срок годности у штукатурки, шпаклевки, грунтовок и некоторых лакокрасочных материалов невелик, так что при ранних закупках обязательно учитывайте еще и время начала ремонта, а также сроки его проведения. Остатки таких материалов придется срочно раздать – так что запас можно делать минимальным.

6. Выведите стоимость оборудования и мебели

Дополните список светильниками, предметами мебели, всей необходимой техникой и важными деталями (от выключателей и розеток до крючков для полотенец). Даже если вы делаете косметический ремонт и оставляете все наполнение интерьера, которое было до переделки, все равно придется что-то докупать – обязательно учтите эти расходы.

Совет: если вы самостоятельно или с помощью специалистов работали над дизайном будущего интерьера, такой список у вас наверняка уже есть. Если его нет, имеет смысл еще до составления общей сметы внести в проект требуемые предметы мебели, светильники и даже декор – с указанием габаритов, технических характеристик, цветов, фактур. И, конечно же, стоимости. Может оказаться, что шкафы и светильники нужны совсем другие, и работы по отделке пространства вокруг них – тоже.

7. Запланируйте средства на форс-мажор

Просто умножьте сумму бюджета на 1,5. И добавьте эти деньги в список ваших расходов – в первую очередь, потому, что с идеальной точностью рассчитать затраты не получится. Кроме того, всегда возможен форс-мажор (сопутствующие траты, подорожание материалов и услуг, упущенные при планировании расходы).

Совет: так же скрупулезно, как деньги, рассчитайте и ваше время. Период, в течение которого будет длиться ремонт, должен соответствовать первоначальным планам – в противном случае, вам придется заплатить за него больше, ведь рабочие потратят на вас лишние смены.

Сделать навес к дому своими руками не составит вам особого труда, даже если вы далеки от строительных работ. Займет такое строительство от силы сутки, а вот пользу от него вы будете получать круглый год.

Владельцы загородных домов и дач однажды приходят к выводу, что навес на своем участке иметь просто необходимо. Ведь под ним можно не только укрыться от непогоды или палящего солнца, а и использовать в декоративных целях.

Также навес необходим, если у вас есть авто. Ведь в дачный сезон неразумно все время держать машину под открытым небом – часто это способствует выходу из строя деталей, может пострадать внешний вид.

Использовать навесы из поликарбоната можно в различных ситуациях. Например:
• Под навесом хорошо установить мангал, стол и стулья. Так вы обеспечите своей семье полноценный отдых в любую погоду;
• Навес пригодится также зимой, когда все вокруг заметает снегом. Под навесом останется сухое и чистое пространство, не требующее расчистки;
• Небольшой навес послужит отличным укрытием для садового инвентаря, запасов и других предметов, которые могут испортиться под открытым небом.

Использовать при строительстве вы можете совершенно разные материалы: от листового железа, до листов современного поликарбоната. Причем последний станет оптимальным вариантом.

Легкий поликарбонат, тем не менее, на деле оказывается невероятно прочным и надежным. Он не треснет под воздействием снега или воды, при условии, конечно, что вы правильно положили его.

Важным преимуществом поликарбоната является такое его свойство, как прозрачность. Благодаря этому, под навесом всегда достаточно светло, а это очень удобно.
Изготовление навесов к дому своими руками

Как мы уже сказали, сейчас наиболее популярные покрытия навесов изготавливают из поликарбоната. Они устойчивы к воздействию агрессивной внешней среды, имеют яркие, насыщенные цвета, сохраняющие свой внешний вид продолжительное время.

Основное требование к внешнему виду, предъявляемое к навесам для дачи, – чтобы они не портили вид участка, а наоборот, украшали его.

При этом зачастую стараются соорудить недорогие навесы, так как постоянно находиться на даче практически нет необходимости, а дорогие материалы могут стать лакомым кусочком для злоумышленников.

Еще один плюс в пользу того, чтобы выбрать недорогие материалы – это стремление к экономии. Далеко не каждая семья может похвастать резиновым бюджетом, а значит, строительство должно быть не только простым, но и экономичным.

Прежде чем приступить к постройке навеса на своем участке, нужно осмотреть и подготовить площадь, определиться с целью, для которой вы его сооружаете.

Для обычной конструкции, предназначенной для отдыха и укрытия от плохих погодных условий, площади понадобится меньше, чем для автомобильного навеса.

Опять же, садовый инвентарь, инструменты, летний велосипед и другие нужные вещи, если вы собираетесь хранить их под навесом, также требуют определенного места для размещения.

После того как определено место для будущего сооружения, нужно хорошенько его расчистить и подготовить. Также обратите внимание на то, как в этом месте светит солнце, как оно обдувается ветром и т.п.

Ведь может получиться так, что построив навес с целью укрыться от солнца, вы выберите самое солнечное место, хорошо освещаемое на протяжении всего дня. В этом случае и навес не спасет, в укрытии будет все равно душно и жарко.

Когда дело дойдет до выбора материалов, рассчитайте давление, которое будет оказываться на конструкцию, чтобы выбранные вами материалы были способны выдержать нагрузку. Саму конструкцию можно изготовить из дерева или поставить металлическое сооружение.
Как правило, для навеса среднего размера достаточно основания в виде металлических труб или деревянного бруса. Сам поликарбонат, хоть и выглядит довольно хрупким, на деле оказывается устойчивым и надежным.

Вами даже может быть смонтирована терраса из поликарбоната, которая окажется долговечной и достаточно удобной на деле.

Если вы делаете автомобильный навес, пол лучше забетонировать, а если ваше сооружение предназначается для отдыха, то идеально будет смотреться плитка. Кроме того, за ней очень удобно ухаживать, она долговечна и практична.

Однако не только поликарбонат годится для кровли вашего навеса. Для его замены вам подойдут и такие кровельные материалы, как:
профнастил или металлочерепица;
гибкая или мягкая черепица;
шифер.

Выбор в этом случае зависит только от вкуса и финансовых возможностей. Естественно, использование металлочерепицы или мягкой черепицы обойдется вам куда дороже, чем применение обычного шифера или железа.

Одной из задач, которые необходимо решать при прокладке или замене электропроводки, является установка подрозетников. В этом, казалось бы, простом процессе на самом деле существует немало нюансов, на которые следует обратить внимание, поэтому стоит подробно рассмотреть, как установить подрозетник.

Зачем нужен подрозетник

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что называется подрозетником и какие виды этого элемента электропроводки могут встретиться на рынке. Дело в том, что от понимания этих вопросов в некоторой степени зависит успешность проведения работ по установке.

Подрозетник с прижимными лапками

Итак, подрозетником принято называть элемент проводки, монтируемый в стену и предназначенный для установки «тела» розетки. Он чаще всего представляет собой пластиковый короб сравнительно небольших размеров, по форме отдаленно напоминающий укороченный стакан. Для того чтобы была возможность закрепления элемента внутри стены его оборудуют специальными крепежами. Здесь необходимо отдельно отметить, что в зависимости от того, в какую поверхность планируется производить установку (стена может быть как полнотелой, так и пустотелой) подрозетник может иметь разную форму, также отличаются способы его закрепления. В полнотелой стене он крепится с помошью алебастра, а в пустотелой стене из гипсокартона фиксируется с помощью специальных лапок-распоров. Кроме того многие подрозетники оснащаются ушками под саморезы и специальными распорами, при помощи которых в нем фиксируется розетка или выключатель. Кроме того, подрозетники могут иметь несколько вариантов форм исполнения. Чаще всего они круглые, но в некоторых случаях речь идет о квадратных и прямоугольных коробках.

Квадратный

Обратите внимание! При выборе подрозетника необходимо принимать во внимание и то, какое сечение имеют используемые при монтаже силовой точки провода. Элемент должен быть достаточно просторным для установки не только самой розетки, но и проводов, которых в иногда может быть достаточно много.
Установка в бетонную стену

Как было сказано выше, в зависимости от варианта изготовления стен помещения будут отличаться и нюансы установки подрозетников. Ниже будет рассмотрен вариант установки этого элемента в бетонную стену. Как и в большинстве прочих случаев, работы лучше всего разделить на несколько отдельных этапов и выполнять их последовательно.

Подготовка

Разметка

Первой стадией работ является подготовка. В это время нужно провести ряд мероприятий, от которых в немалой степени будет зависеть успешность всех работ.
Необходимо приготовить все необходимые для работ инструменты.
Определиться с местом установки подрозетника и провести предварительную разметку поверхности. Здесь нелишним будет упомянуть, что розетки рекомендуется располагать не ближе 50 см от дверного проема, при этом высота расположения силовой точки должна определяться предполагаемыми задачами, но в большинстве случаев бывает достаточно 70 см от уровня пола. Многие люди предпочитают ставить розетки возле пола, а выключатели выше.
Кроме прочего, нужно определиться с вариантом заведения провода в полость подрозетника. Суть в том, что провод может подходить к розетке несколькими способами, а именно вертикально, горизонтально, по диагонали или через стену. Однозначно сказать какой вариант будет наиболее правильным нельзя, необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами, но в любом случае этот нюанс должен быть учтен. Конструкция подрозетника предусматривает специальные отверстия для того, чтобы ввести в них провод, а потому и расположить элемент необходимо соответствующим образом.
Подготовка отверстия

Отверстие болгаркой

Если подготовка завершена, то можно приступать к работам по изготовлению отверстий для установки элементов. Здесь можно поступить несколькими способами:
Если предстоит установка одинарного подрозетника круглой формы, то нужно с помощью дрели (с ударным механизмом) или перфоратора с установленной коронкой, равной по диаметру устанавливаемому элементу, произвести сверление на глубину, соответствующую его размерам. Затем с помощью зубила или перфоратора нужно аккуратно выбрать пространство внутри получившегося круглого пропила. Особенное внимание стоит уделить ровности поверхности задней стенки отверстия.
Когда подходящего инструмента нет или устанавливать предстоит подрозетник под несколько розеток, а такие элементы чаще всего прямоугольные, можно поступить иначе. С помощью болгарки с диском по камню нужно по размеченным ранее линиям сделать ряд пропилов необходимой глубины. После этого нужно аналогично вышеприведенному варианту выбрать пространство необходимое для установки элемента.

Установка

Установка подрозетника в подготовленное отверстие

И завершающим этапом работ является непосредственная установка подрозетника. Суть работ состоит в том, что элемент помещается в подготовленное для него отверстие.