НОВОСТИ

Специальный изоляционный материал — подложка — используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья.

Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пенополиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент).
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят.

Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации.

Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки.

Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.

В том случае, если вы решили полностью обновить интерьер своего жилища – начать вам придётся, скорее всего, с коренного переустройства его потолочного пространства.

При рассмотрении возможных вариантов обустройства потолка с использованием современных видов отделочных материалов в первую очередь следует обратить внимание на знакомые всем нам гипсокартонные панели. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать потолок с подсветкой своими руками.

При решении вопроса о форме потолочного покрытия вам следует исходить из возможности выбора из двух вариантов:
одноуровневый потолок (для комнат с небольшой площадью);
многоуровневая конструкция, более подходящая для помещений с высоким потолком и значительной площадью.
Виды подсветки

При выборе способа подсветки потолка вам следует учитывать то, что существует несколько вариантов её обустройства, представленных в следующем перечне:
применение современных светодиодных конструкций;
использование точечных светильников;
неоновая подсветка;
«дюралайт».

Светодиодная подсветка

Подсветка потолка с помощью современных светодиодных элементов может быть оформлена либо в виде стандартной светодиодной ленты, либо в варианте встраиваемых (точечных) светильников.

Ленточная светодиодная подсветка всегда смотрится довольно привлекательно, и будет выглядеть вполне функционально на потолках из гипсокартона, выполненных в виде многоуровневой конструкции.

В оборудованных по её краям искусственных нишах и помещают, как правило, ленточный осветитель; при этом основные сложности обустройства такого потолка связываются обычно не с самой подсветкой, а с подготовкой гипсокартонного основания для неё.

Приём светодиодной подсветки может быть реализован, кроме того, и в различных цветовых вариантах, при этом наиболее часто используются следующие режимы:
одноцветный режим;
двухцветная подсветка;
использование тонов различной насыщенности (так называемых «холодных» или «тёплых» тонов).

В этом случае управление режимами свечения приборов производится либо с помощью специального светового регулятора, либо посредством встроенного в конструкцию RGB контроллера.

К достоинствам этого вида подсветки следует отнести практическое отсутствие нагрева отдельных её элементов и низкое энергопотребление. Кроме того, для её размещения в потолочной нише и для подключения к источнику энергоснабжения от вас не потребуется особого мастерства. Отметим, однако, тот факт, что светодиодная лента не способна обеспечивать необходимую освещённость в помещении из-за своей низкой световой отдачи.

Точечное освещение

Встраиваемые точечные светильники могут использоваться не только как самостоятельные источники света, рассредоточенные в определённом порядке по всему потолочному пространству, но и как вспомогательные осветители, корректирующие световой поток, получаемый от светодиодной ленты, например.

При выборе этого варианта обустройства подсветки вам потребуется освоить несложную процедуру изготовления круглых отверстий в гипсокартоне, соответствующих по форме выбранным вами светильникам.

Независимо от марки точечных светильников, которые могут выполняться либо в виде ламп накаливания (галогенных ламп), либо в светодиодном исполнении, последние не обеспечивают, как правило, требуемой освещённости помещения. Поэтому применять их рекомендуется в комплексе с привычной для наших глаз люстрой.

Неоновая подсветка

Гибкая неоновая (газосветная) трубка предоставляет в распоряжение своих пользователей большой выбор цветовых оформительских решений, но подобно светодиодной ленте требует для своего размещения специальной ниши под потолком. При помощи неоновой лампы можно будет создать осветительный рисунок практически любой конфигурации с плавными и оригинальными очертаниями.

Для усиления гармоничности интерьера неоновую подсветку желательно располагать не только вдоль линий потолка, но и украсить с её помощью стенные ниши и отдельные элементы декора.

В целом же, этот способ подсветки потолка аналогичен варианту со светодиодными лентами, но, в отличие от него, потребует от вас большей внимательности при работе с электрооборудованием.

Дюралайт

Использование трубки с небольшими по размеру лампочками накаливания (дюралайта) является ещё одним оригинальным способом подсветки потолков, не отличающимся, однако, особой надёжностью. При выходе из строя одной лампочки, например, вам придется менять весь смежный с ней отрезок трубки. Лучше всего смотрится дюралайт в тех же потолочных нишах и используется обычно как источник дополнительного (дежурного) освещения.

Современный вариант этого изделия – дюралайт, изготовленный на основе светодиодов – имеет заметно лучшие характеристики, позволившие добиться следующих показателей:
значительно увеличилось время работы;
снизилось энергопотребление;
повысилась яркость свечения.

Монтаж подсветки

После того, как вы определитесь с вариантом подсветки потолка, можно приступать к монтажу осветительной системы, которая включает в себя обычно следующие типовые операции:
замена существующей проводки на участке от выключателей до самих осветительных устройств;
замена выключателя на более совершенную модель (желательно – с тремя клавишами);
монтаж осветительного оборудования согласно существующим рекомендациям по их подключению.

При монтаже системы электропитания и управления работой светильников необходимо воспользоваться предоставляемой потолочными конструкциями этого вида возможностью скрытого исполнения разводки. Перед окончательной сборкой конструкции подвесного потолка вам следует определиться с местом установки блока питания и RGB контроллера.

В то же место желательно сразу же подвести и отдельные провода от многопозиционного выключателя, позволяющего расширить число комбинаций включения подсветки.

Созданный как дополнительное приспособление для обогрева загородного дома или дачи, камин все больше приобретает популярность и часто используется как дополнение интерьера стандартной городской квартиры. Такая тенденция вполне понятна, так как обустроенный в комнате небольшой камин способствует созданию более уютной обстановки, является красивым декоративным элементом и при наличии встроенной панели с подогревом может использоваться как устройство для дополнительного обогрева комнаты.

Создать полноценный камин в квартире жилого дома общего пользования достаточно сложно, к тому же сделать данный вид работ качественно сможет только опытный специалист, работа которого стоит немалых денег. А вот обустроить красивый декоративный фальш — камин из гипсокартона в гостиной своей квартиры вполне может каждый желающий, не имея достаточного опыта работы и особых навыков. Итак, давайте перейдем к ответу на вопрос, как правильно сделать камин из гипсокартона своими руками.

Порядок проведения работ

Для начала следует определиться с размерами будущего камина, его месторасположением и формой. Если вы не сможете самостоятельно создать рисунок или придумать интересный эскиз камина, то можно использовать фотографии и рисунки, представленные пользователями электронной сети, выбрав любой из них по своему вкусу. Наиболее часто устройство камина осуществляется по центру комнаты, у одной из боковых стен, но очень оригинально смотрятся и угловые камины, которые позволяют украсить интерьер при одновременной экономии площади комнаты небольших размеров. К тому же при наличии широкой верхней части камина и правильной теплоизоляции его корпуса, камин можно использовать в качестве подставки для телевизора, музыкального центра, аквариума или просто для установки красивых статуэток, букетов и картин.

Итак, рассмотрим непосредственно, как сделать камин из гипсокартона:
1 На основе вашего рисунка, необходимо наметить место установки, где будет монтироваться основание, и крепиться каркас для камина. В качестве основания обычно делается небольшая подушка из бетона или жаростойкого кирпича, которая дает не только возможность дополнительной теплоизоляции, но и приподнимает корпус камина над полом. Длина и ширина такого основания зависят от запланированных размеров пространства для топки, к которому добавляется 30 см, а высота подушки должна быть не менее 20 см.
2 Не следует забывать и о том, что находящиеся рядом с камином поверхности и стены также следует изолировать от возможного нагревания с помощью листового асбеста, газобетона, магнезита или огнеупорного кирпича.
3 Теперь согласно вашему проекту необходимо наметить точки для крепления к стене каркаса для гипсокартона из направляющего профиля. Каркас достаточно просто закрепить с помощью саморезов.
4 Если ваша квартира расположена на верхнем этаже здания, и вы получили соответствующее разрешение, то ваше сооружение может стать полноценным действующим камином, стоит лишь правильно обустроить дымоход, который следует оборудовать с учетом нескольких обязательных правил. При этом работы стоит начать именно с монтажа дымохода, состоящего из двойной трубы, которая во избежание образования нежелательного конденсата при низкой температуре снаружи помещения должна иметь хорошую теплоизоляцию. Стоит учесть, что при монтаже, нижняя часть этой трубы, вставляется в верхнюю, что поможет избежать возможной утечки продуктов горения. Для того чтобы в помещение, где будет оборудован камин, не попадал через дымоход холодный воздух, следует оборудовать специальную заслонку, закрывающую трубу дымохода, когда он не будет гореть. Она выполняется из стали или чугуна и может быть поворотной, когда ее можно открыть, повернув ручку на специальной оси, и вдвижной в виде обычного запора с несколькими положениями для фиксации, которые используются при необходимости регулировки тяги. Устанавливать заслонку рекомендуется на высоте 20 см от края топочного отверстия, чтобы оставался необходимый по объему дымовой фартук, дающий возможность избежать попадания дыма в комнату. При оборудовании дымохода необходимо обязательно установить козырек на верхней части требы, конструкция которого должна препятствовать попаданию наружных осадков в отверстие трубы.
5 После установки дымохода, если он необходим, и крепления каркаса перед обшивкой гипсокартоном, следует проложить все кабели электропроводки, дающей возможность обеспечить питание для подсветки или электрической нагревательной панели для камина, которую наиболее часто используют для обустройства камина в высотных многоквартирных домах.
6 Внутреннюю часть обшивки лучше сделать из листа магнезита с последующим утеплением жаростойким фольгированным материалом «фаерок», обладающим хорошим теплоотражением.
7 Закрепив все детали гипсокартонной конструкции на несущем каркасе, можно приступать к заделке всех швов и оштукатуриванию поверхностей с последующей финишной затиркой.

Декорирование камина

Самой интересной частью работ по оборудованию камина из гипсокартона является его декорирование. При отсутствии прочих возможностей для отделки корпуса после крепления декоративных бортиков и плинтуса можно просто окрасить поверхность, сделав ее одноцветной или сочетать основные цвета, используемые для декора данного помещения.

Но гораздо интереснее выглядят камины, при декорировании поверхности которых используется плитка с рисунком под натуральный мрамор, гранит или имитацией под кирпичную поверхность. Красивую облицовку можно получить, декорировав края или всю поверхность камина с помощью искусственного камня, подобранного по фактуре и цвету. А наличие стильных и совсем недорогих элементов декоративной лепнины, которая изготовлена из обычного полиуретана, сделают ваш камин оригинальным и достаточно изысканным.

Оборудовав пространство для топки красивой нагревательной панелью с имитацией корзины для дров и пламени, можно создать камин, ничуть не уступающий по эстетическим качествам настоящему действующему камину, оборудованному профессионалом. А на его создание при наличии всех необходимых материалов уйдет не более 2-3-х дней.

Сегодня мы бы хотели поговорить о дизайнерах интерьера и их работе. Некоторые думают, что дизайн — это просто «поиграться» с тканями и мебелью. А другие считают, что дизайн — это то, что показывают в телепроектах. У дизайнера множество обязанностей, которые оказываются за кулисами их основной деятельности. Мария Боровская, руководитель студии дизайна интерьеров, постарается развеять эти мифы.

Миф 1. Дизайн интерьера — женская профессия

Существуют многочисленные стереотипы, но самый главный в том, что дизайн является преимущественно женской профессией.

Очевидно, что дизайнер интерьеров может быть любого пола, главное — его умение и мастерство. Мужчины более конструктивны, системны и сдержанны в дизайне, а женский дизайн отличает обилие уютных деталей и стильных мелочей. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому выбирать дизайнера по половой принадлежности — самое неблагодарное дело.

Миф 2. Дизайнеры — просто расставляют предметы

Большая часть работы дизайнеров в том, чтобы сделать интерьер функциональным, безопасным и красивым. Они не просто «играют» с тканями, цветом, красками и декоративными элементами, а определяют требования к пространству, делают макеты, создают чертежи для строителей и при этом умело оперируют строительными нормами и правилами.

Если вы работаете с профессиональным дизайнером, то можете быть уверены, что он умеет гораздо больше, чем просто подбирать противоположные цвета на цветовом круге.

Миф 3. Дизайн интерьера — непозволительная роскошь

Большинство людей предполагает, что дизайн интерьера доступен только для состоятельных. Это главное заблуждение, останавливающее человека поднять трубку и позвать дизайнера на помощь.

Каждый должен знать: дизайнеры будут работать в рамках вашего бюджета. Если вы хотите, чтобы вам помогли с дизайном одной комнаты или выбором цвета стен, то большинство дизайнеров готово дать совет или разовую консультацию, иногда даже бесплатно. Поднимите трубку и просто спросите, готов ли дизайнер взять на себя небольшой и бюджетный проект. Поверьте, в итоге вы сэкономите и время, и деньги!

Миф 4. Дизайнеры чересчур креативные

Мы понимаем, как появился этот миф — благодаря телевидению. Сегодня есть много дизайнерских шоу, которые выдвигают на первый план необычную идею проекта, чтобы получить высокие рейтинги.

К сожалению, это может остановить некоторых людей обратиться за помощью к дизайнерам. Но, поверьте, дизайнеры — такие же люди, которые мыслят эргономикой, функциональностью и никогда не предложат вам поставить диван на потолок ради ВАУ-эффекта. Первое, что получает дизайнер от клиента — подробное техническое задание, где описаны все ваши вкусовые и цветовые предпочтения. Делать по-своему дизайнер точно не будет.

Миф 5. Дизайнер всезнающий

В то время как большинство дизайнеров, безусловно, знают намного больше, чем любой клиент, не стоит быть уверенным, что он экстрасенс. Как клиент, вы должны быть четким в ваших желаниях, потребностях и бюджетных ограничениях.

Дизайнер может дать вам, то, что вы обсудили с ним на интервью. Поэтому не стоит ничего утаивать. Конечно, многие дизайнеры хотели бы получить такой проект, когда клиент скажет им: «Делай, что хочешь». Но тогда это будет дом дизайнера, а не ваш. Поэтому отнеситесь к техническому заданию очень серьезно!

Миф 6. У дизайнеров — идеальный дом

Многие считают, что у дизайнеров — самые стильные и красивые дома. Но забавно то, что многие из нас слишком заняты работой, оставляя очень мало времени для своих собственных домашних нужд.

Конечно, дизайнеры знает всех поставщиков и в курсе обо всех акциях и скидках, что предоставляет возможность спроектировать дом своей мечты, но, к сожалению, все не совсем так. Большинство дизайнеров оставляют время для себя только в самую последнюю очередь.

Миф 7. Я все могу сделать сам

Это большое заблуждение клиентов. Многие считают, что у них идеальный вкус, прекрасное понимание формы, функциональности и цвета, что позволит им разработать полноценный дизайн-проект. В то время как, на самом деле, вы можете иметь представление о том, что вы хотите получить, но только дизайнер может зачастую вам это дать.

К тому же, работая с дизайнером вы снимаете с себя головную боль и экономите на материалах, потому что дизайнеры имеют доступ к салонам, в которые обычный клиент иногда даже не допускается. Кроме того, эти салоны зачастую дисконтированы для дизайнеров, и эту скидку дизайнер легко отдаст вам.

Миф 8. Дизайнеры не поймут мой вкус

Хороший дизайнер никогда не позволил бы себе ставить собственные вкусы на первое место или каким-либо образом влиять на вкус клиента. Перед началом любого проекта дизайнер подолгу общается с клиентом и узнает все желания и потребности. Только после того, как четкое техническое задание создано и утверждено, дизайнер начинает создавать ваше пространство. Да, именно ваше пространство. В конце концов, дизайн должен четко демонстрировать, кто вы.

Миф 9. Мой скромный дом не достоин дизайна

Каждый дом заслуживает великолепного дизайна, независимо от того, насколько он мал или велик. И, как мы уже упоминали выше, дизайн может быть доступным каждому, и даже при маленьких бюджетах дизайнер создаст качественно спроектированный дом.

Независимо от размера, ваш дом должен быть вашей крепостью. Найдите доступного по цене дизайнера, который способен работать в рамках вашего бюджета и превратите ваше маленькое, скромное пространство в помещение, которое вы с гордостью назовете ДОМОМ!

Скромный дом
Миф 10. Дизайнер не создаст пространство, пригодное для жизни

Как мы уже упоминали выше, дизайнеры не хотят, чтобы клиент получил стерильное пространство, как на обложке журнала, где каждый боится присесть, не говоря уже о том, чтобы жить.

Прежде чем принять решение, с кем работать, не забудьте попросить у дизайнера фотографии прошлых проектов и максимально полно выражайте свои потребности в техническом задании.

Пространство для жизни

Как вы видите, дизайнер интерьера может превратить практически любое пространство в уютный дом для красивой жизни. Работа дизайнера может обрастать мифами, но все они разбиваются об их профессионализм, навык и опыт. Доверяйте дизайнерам и выбирайте лучших!

В отделке внутренних стен помещения все чаще используются жидкие обои — материал, на обои совсем не похожий до момента, пока не будет нанесен на стену.

Продаются жидкие обои не в рулонах, как это обычно бывает, а в пакетах мелкой расфасовки. Если вы откроете такой пакет, увидите мягкие мелкие опилки. На самом деле, это смесь целлюлозы, шелка или хлопка, а также специального клея и красителей.

Состав жидких обоев уникален. Помимо всего прочего, он обладает антистатистическими свойствами — жидкие обои не притягивают к себе пыль и не впитывают запахи. За это качество, позволяющее сократить время уборки, материал особо ценится хозяйками. Кроме того, нанесенные на стену жидкие обои — оптимальное решение для людей, страдающих аллергией на пыль. Также, благодаря микропористой структуре, такие обои повышают тепло- и звукоизоляцию помещения.

Использовать жидкие обои можно в равной степени в жилой комнате, ванной или на кухне. В случае покрытия стен на кухне или в ванной дополнительно стоит использовать акриловый лак, поскольку жидкие обои смываются водой.

Чтобы подготовить стену к оклеиванию таким видом обоев, необходимо снять старые обои, предварительно размочив их. После чего дайте стене подсохнуть.

Если на стене имеется плесень, ее обязательно нужно удалить. В противном случае она вновь проступит, но уже на свежепоклеенных обоях. Для устранения плесени используйте специальные антисептики. Далее необходимы теплоизоляционные внутренние работы. Наклейте на стену несколько листов пенопласта. После чего нанесите на него сухую смесь, предварительно наклеив сетку. Несмотря на то, что на стене получится небольшой выступ в толщину листа, общей картины в итоге он не испортит.

Удалите всю оставшуюся пыль с помощью наждачной шкурки крупной зернистости. Нанесите при помощи шпателя грунтовку. Это позволит выровнять имеющиеся на стене неровности, закрыть микроскопические поры в стене, улучшить внешний вид обоев и снизить расход материала.

Грунтовка может быть абсолютно любой фирмы, предназначенной под жидкие обои. Можно использовать бетоноконтакт и грунтовку глубокого проникновения, но стоят такие материалы несколько дороже, чем обычные. Кроме того, подойдет и алкидная грунтовка. Приступать к нанесению жидких обоев можно после того, как грунт высохнет.

Для приготовления смеси жидких обоев заранее подготовьте пластмассовую емкость. На упаковке со смесью размещена инструкция. Готовить обои в работу необходимо в строгом соответствии. Как правило, смесь понадобится развести водой в соотношении 1:3 и 1:4. После этого смесь необходимо тщательно перемешивать до тех пор, пока не исчезнут все комочки. Готовые жидкие обои имеют однородный вид. По желанию в смесь можно добавить красители. Для этих целей оптимальны "Сена" и "Колорант". Добиться любого цветового решения, можно смешивания красители разнообразных оттенков.

Емкость с готовой смесью накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте ее на время, указанное в инструкции. Наносить жидкие обои на стену необходимо шпателем точно также, как и грунтовку. На стене должен оказаться слой жидких обоев 3-5 мм. После этого прокатите валиком поверхность стены, чтобы тщательно ее выровнять.

Для создания рельефного рисунка понадобится валик с накаткой. Жидкие обои удобны тем, что после их высыхания, можно намочить обои водой, снять шпателем, после чего — нанести на стену другой слой.

В зависимости от влажности помещения жидкие обои будут сохнуть от 12 до 48 часов при температуре выше 10 градусов тепла. Покрывать лаком жидкие обои можно только после их полного высыхания

Штробление стен своими руками

Первый прием

• Как всегда, первое, что приходит мастеру в голову – это сделать разметку, без нее никак: на стене надо сделать мелом или карандашом столярным изображение, по котором в дальнейшем будет проходить наша новая будущая электрическая проводка. Этот шаг не надо пренебрегать - ведь нарисовав на стене разметку, далее вы будете знать, где будет располагаться наша коммуникация (светильники, розетки и прочее).
• Когда была сделана вами разметка – можно взять в свои руки перфоратор и по разметке, где были нарисованы две полосы, хорошенько просверлить. Глубина в полосках должна быть не глубокая. Это все делается для следующих границ, где будет проведено штробление стен. Такой совет: дистанция меж этими двумя полосками должна быть около двух сантиметров, не более.
• Затем в перфораторе переключаем в режим молоток. Этот режим позволит нам хорошенько продолбит эти канавки, и будет уже не полосы, а один сплошной канал. Во время долбежки держите свой инструмент где-то под углом 45 градусов. Вам нужно будет сделать глубину штробы так, дабы в него с легкостью прилег электрический кабель. Грубо говоря, вы можете такую канавку сделать и сверлом, если в ваших руках не имеется специальной дополнительной насадки к перфоратору типа молоточка, но это займет больше времени и, проще говоря, неудобно данным способом делать штробление стен.
• В идеальном варианте стоит пользоваться особой насадкой, она рассчитана конкретно на штробление стенок. Раз у вас таковая насадка имеется, то можно ж не изощряться, обозначая границы грядущей штробы.
• Вот и расписали первый вариант как самому сделать штробление стен под проводку. Главное, не спешить и все правильно разметить на стене будущие канавки для того, чтобы спрятать провода. И все же, тщательно наносите разметку и бережно пройдитесь перфоратором с особой насадкой по плоскости. В общем, это проще заявить, нежели устроить.
• Незатейливая, как может показаться, операция штробления с помощью особой насадки настоятельно просит определенных знаний.

Второй прием

• Во втором примере, как делать штробления стен под проводку, начало работы тот же, что и в первом примере. Сначала наносим на стене разметку. Берем в руки карандаш или мел и проводим по стенке границы будущей канавки.
• 
  В данном способе вместо сверла берется алмазный дисковый круг, который крепится к угловой шлифовальной машинке, в народе попросту к болгарке.
• 
  Когда уже границы на стене нарисованы, можно брать в свои мастерские руки инструмент, и включив его, пропиливаем вдоль разметки эти две параллельные полосы, но делайте не глубоко. Ведь что много, то не здорово в данном случае. Расстояние между пропиленными полосами должна быть около двух или трех сантиметров. Хотя в нашем случае, это не так уж и важную роль играет.
  Потом все же берем наш старый знакомый инструмент – перфоратор. В него вставляем особой формы насадку – лопатку. После того, как был включен в инструменте режим молотка, нужно соединить две канавки в один, и так надо продолбить, чтобы наша проводка или прочая коммуникация легко спряталась и чтобы не было трудно потом заделывать эти канавки гипсовым веществом, или другим раствором. Делайте не спеша, чтобы наша электрическая проводка не была видна.

Не упустите из своего поля зрения таковой эпизод: штробление стенок неминуемо вызывает большой набор пыли, к тому же как говорится данная работа травматическая и опасная. Потому вам необходимо запастись такими средствами защиты, как очки, респиратор, как бы не наглотаться пыли, а также специальные наушники, чтобы слух в ушей не ухудшился. Главным атрибутом в наше работе - это работать нужно исключительно в перчатках.

В конце концов, не упускайте из виду и тот прецедент, собственно конфигурации в электропроводке — данное теснее перепланировка, посему вам нужно будет утвердить данные конфигурации с подходящими инстанциями.

Отличительные черты штробления бетонной стенки

Очень часто, во время прокладки электрических проводов, можно будет столкнуться непосредственно с бетонными стенками. Здесь надо будет делать все же так, как было сказано выше. Хотя надо будет направить специальное внимание на некоторые возникшие во время работы моменты.

Иногда возникает вопрос, то все же каким инструментом нужно использоваться для того, чтобы проделать канавки в стенах под проводку. В этих случаях можно взять болгарку или перфоратор, то лучше уделить основное внимание непосредственно второму инструменту - перфоратору. Так как работа с перфоратором дает возможность сделать больше и быстрее. Про перфоратор сказано немало смешных рассказов, то, дабы не вызвать нелюбовь соседей, гораздо лучше действовать в будние дни, когда большая часть населения жителей нашей планеты уходят на работу.

Помимо прочего вам предоставляется возможность брать себе ассистента, он станет увлажнять место разметки на стенах из пульверизатора, над которым вы трудитесь — такой метод не совсем комфортный, но позволяет уменьшить накопление пыли по ходу дела. Но все же, влажность в стене это плюс – меньше пыли, но дает сложность в ваших работах - штробить станет чуток тяжелее.

Когда идет работа с стенами из бетонной основой, лучше не применять штроборез — вам понадобиться постоянно подчищать за ним перфоратором, собственно гораздо легче сходу пользоваться конкретно данным прибором.

Можно ли штробить несущие стены

В конце концов, в голове остается один неразрешенный вопрос: можно ж ли штробить стены, которые имеют значение несущих? Данный запрос не так несложен, как может показаться на первый взгляд, на него невозможно дать ответ, несомненно. Штробление ослабляет несущую способность стенок, посему данное событие воспрещено на законодательном уровне, раз идет речь о многоквартирных панельных жилищах, а этих в настоящее время большая часть.

Штробление имеет возможность испортить защитный слой стенки, главная функция которого — защищать внутреннюю арматуру от ржавчины.

В случае, когда даже ваш дом не принадлежит к количеству панельных, то вам всё точно также необходимо утвердить данный вопрос с властями, написав прокладку проводки и штробление стенок в собственном плане на перепланирование. Как ни прискорбно, вам, наверное, откажут в праве штробить несущую стену. Однако, в случае если дом кирпичный, то ваши шансы на триумф существенно увеличиваются. Штробление несущих стен, в том числе и когда вам в этом случае официально допустили, настоятельно просит наиболее кропотливого и острожного расклада.

Небольшое отверстие в стекле
Если вам необходимо сделать небольшое отверстие в стекле, то можно воспользоваться обычным сверлом по дереву. Но это сверло предварительно необходимо закалить. Закалять нужно следующим образом: накаливаете кончик сверла, пока он не станет белым, затем прижимаете к нему сургуч и держите до тех пор, пока сургуч не прекратит плавится. И теперь смело можете приступать к  сверлению. Но делайте это очень осторожно, чтобы избежать каких-либо неприятностей(например, чтобы не треснуло стекло). Чтобы избежать этих самых неприятностей, нужно смочить сверло скипидаром, а если стекло маленькое, то лучше проводить сверление в воде.

Но если у Вас нет сверла, а просверлить дырку нужно срочно, то можно воспользоваться медной проволокой. Для этого Вам понадобится: крупный наждак, камфара и скипидар. Смешиваем одну часть камфары с двумя частями скипидара и четырьмя частями наждака. У Вас должно получится что-то, напоминающее пасту. Затем наносите эту пасту на стекло, в то место, где должно быть предполагаемое отверстие. Кладете на стекло кусок фанеры с просверленным отверстием в том месте, где оно должно быть и у стекла. Зажимаете медную проволоку в пазах дрели и начинаете сверлить. Не забывайте, что стекло должно лежать на твердой, ровной и неподвижной поверхности, чтобы не раскололась.

Сверлим толстое стекло
Если у Вас есть необходимость просверлить толстое стекло, то нужно взять медную трубку с чуть меньшим диаметром, чем предполагаемое отверстие и зафиксировать его на сверлильном аппарате. Затем вокруг того места, где должно быть отверстие делайте бассейнчик, с примерными размерами: в диаметре 40-50 миллиметров и в высоту 8-10 миллиметров.( можно сделать при помощи пластилина или замазки). Дальше приготавливаем корундовый порошок из ненужного наждачного круга. В порошок заливаем воду, чтобы получилась кашица. Закладываем эту смесь в бассейнчик и начинаем сверлить.

Еще один простой способ для того, чтобы в Вашем стекле оказалось отверстие. Для этого протираете стекло ацетоном, спиртом или бензином, чтобы обезжирить. Затем насыпаем на стекло слегка увлажненный песок. Острой палочкой делаем отверстие в виде конуса в том месте, где должно быть предполагаемое отверстие и очищаем ее от песка. В полученную форму заливаем расплавленный припой, температурой 200-300 градусов. После того, как припой остынет и затвердеет, убираем песок с припоем, а вместе с припоем выйдет и прилипшее к нему стеклянное отверстие.

Делаем маленькое отверстие в центре стекла
И последний способ, который бы хотелось вам поведать. Для этого в центре Вашего предполагаемого отверстия делаете маленькое отверстие. Берете проволоку и один конец ставите в это отверстие, а к другому прикрепляете алмаз или стеклорез. И как циркулем прорезаете в нем окружность нужного Вам диаметра. Потом от центра к линии окружности проводите несколько прямых, по всей окружности. Когда все сделано, берем деревянный предмет и тихонечко бьем по отверстию, и оно с успехом должно выпасть. Но все это лучше проводить в воде, чтобы было более аккуратно. В конце берете плоскогубцы и подравниваете края (отламываете торчащие кромки стекла). Не забывайте об аккуратности, все это надо делать краешком плоскогубцев, вдавливая и кроша кромки стекла.

Не расстраиваетесь, если вдруг проделывая отверстие, стекло треснуло или разбилось. Даже у профессионалов не всегда получается. А просто не нервничая возьмите еще один кусок стекла и попытайтесь все сделать заново. Успехов Вам.

Подготовка гипсокатона под покраску

Те, кто шпатлюет только стыки гипсокартонных листов, не обращая внимания на всю поверхность листа, ошибается, так как цвет основы будет проступать на финишное покрытие.

Для того чтобы верно подготовить ГКЛ под окраску, нужно выполнить следующие действия:

• первое, что необходимо сделать, выполнить грунтовку ГКЛ;
• между ГКЛ зашпатлевать стыки;
• всю поверхность гипсокартонных листов стоит зашпатлевать;
• 1. ГКЛ грунтуют грунтовкой «ТифенгрундКнауф» (для поверхностей, сильно впитывающих).
  2. Во время покраски не переворачивайте валик (работа по всей площади поверхности должна производиться только одной стороной валика).
  3. Не накладывайте второй слой, не дав высохнуть первому.
  4. Всегда при помощи строительного миксера перемешивайте краску.
  5. Стены следует начинать окрашивать с углов (небольшой кистью окрашивают труднодоступные для покраски валиком места).
  6. Те места, которые нежелательно загрязнить краской при окрашивании (потолок, пол), закройте широким скотчем (малярным).
  7. После проведения работ, валик нужно окунуть в емкость с краской и специальной сеткой очистить его от остатков краски.
  8. Поверхность из ГКЛ нельзя красить в несколько слоев в одном и том же направлении (первый слой красят по вертикали, второй – по горизонтали), если покрываете третьим слоем, продолжаете по аналогии.
  9. Все виды имеют свои сроки высыхания. Эмульсионная краска верхнего слоя сохнет 1-2 часа, второй слой можно наносить через 3-4 часа.
  10. И главное, производителями на упаковке всегда указаны технические характеристики краски, советуем, обращайте на них внимание.всю поверхность ГКЛ зашкурить.
      
      Краски, применяемые для гипсокартона

       

      Для окраски ГКЛ подойдут такие, как алкидная, эмалевая, водоэмульсионная, водно-дисперсионная.

      Все приведенные выше виды отличаются.

       

      Водоэмульсионная краска

       

      Итак, водоэмульсионная краска состоит из двух эмульсий, в них разбавлены микроскопические частицы масла, однако не растворены в воде (получилось жидкое в жидком), обратите внимание, что после того, как данный вид высыхает, то она светлеет на несколько тонов от первоначального. При окрашивании такой краской, вы получите матовую поверхность. Она выпускается в одном цвете, в белом, для того чтобы придать ей цвет, понадобится колер. Для окрашивания поверхностей в помещениях с повышенной влажностью данный вид краски не рекомендуется применять (впрочем, как и ГКЛ, кроме специальных листов). Для покраски ГКЛ используйте такие краски данного вида, как «СадолинБиндо 20», она полуматовая.
       

      Водно-дисперсионная краска

      
      Далее поговорим о водно-дисперсионной краске, основа этого вида – полимеры водные дисперсионные (другими словами, твердое в жидком). В момент нанесения на поверхность твердые частицы притягиваются – образуется достаточно крепкая пленка. Она достаточно быстро высыхает, не боится пыли, стойкий к влаге. Для покраски ГКЛ используйте такие данного вида, как «Scanmixecodeluxe» (для внутренних работ).

       

      Эмалевые

       

      Что касается эмалевых красок, то они также стойкие к влаге, очень быстро сохнут. Эти виды желательно применять для швов арок, т.е. для элементов, на которые производится увеличенная нагрузка или повышенный износ. Используйте для покраски «Sniezka» (белая эмалевая).

       

      Не забывайте о том, что к выбору необходимо отнестись серьезно, так как она должна вам прослужить, для этого следует учитывать условия, в которых будет находиться поверхность и, непосредственно, само помещение, а также обращайте внимание на маркировку и ее применение. Для стен кухни выбираем водно-дисперсионную краску (стойкая и прочная), для арки из ГКЛ между комнатами можно остановиться на эмульсионкой.

      
      

      Все типы подходят для покраски как внутренних работ по отделке, так и внешних отделочных работ (покраска фасада здания).
      
      Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской

       

      Для того чтобы окрасить поверхность ГКЛ водоэмульсионкой, ее прежде всего разводят водой (пропорции указываются производителем на упаковке), часто примесь воды в ней составляет от 10 до 15 процентов.

      
      Для покраски водоэмульсионкой необходимы такие инструменты и материалы: краска, ванночка малярная, миксер строительный со специальной насадкой, валик с длинным ворсом, лоток для работ (малярный) и, конечно же, средства для защиты (перчатки, очки, роба с длинными рукавами).

      Очень важно осуществлять покраску поверхностей одним инструментом, не менять его (при замене инструмента, может получится разнотипная поверхность).

       

      Для того чтобы вы получили качественную покраску ГКЛ, соблюдайте правила.

  
  

Как покрыть паркет лаком?

Наверняка вы задумывались над вопросом – а как правильно покрыть лаком паркет? И какие существуют методы? Лучший способ – нанесение собственноручно с использованием валика, кисти, тампона, шпателя. Покрывают лаком пол сразу же после того, как осуществлено циклевание и шлифование паркета. На поверхности не должно оставаться следов от мастики и других веществ.

Начинают работы с дальнего угла помещения. При этом важно соблюдать четкие рекомендации производителя лака. На каждом составе написаны свои сроки хранения, правила использования и т.д. Если работы осуществляются своими руками, то первый слой наносят шпателем S-образными движениями. А  каждый подход должен быть перпендикулярен предыдущему. То есть если одна линия шла вдоль комнаты, то вторая линия лака должна наноситься поперек.

Следующий слой наносят после двух дней (время на высыхание первого). Делают это валиком или кистью (которая должна быть достаточно широкой). Движения кисти при этом должны иметь U-образный вид. Если же будет использоваться валик, то движения нужно осуществлять возвратно-поступательные (вдоль и поперек). Наносится слой поперек, а вдоль разравнивается.

При работе с валиком ни в коем случае нельзя допускать М-образных движений, так как могут появиться некоторые утолщения. Если имеется перерыв в работе, то кисть или валик можно держать в это время в емкости с лаком. При возобновлении процесса валик стоит немного помешать в составе и раскатать. После того, как лак был равномерно нанесен, покрытию дают время на высыхание.

Время высыхания может быть различным и зависит от впитывающей способности дерева, состава смеси и условий окружающей среды. Но, в среднем, для высыхания каждого слоя требуется около 2 дней. Для полнейшего затвердевания необходимо 2 недели. По сути, начать эксплуатировать паркет вы можете после 2-3 дней, а заносить мебель только после 2 недель.

Покрытие паркета лаком: рекомендации при выборе состава

С тем, как правильно лакировать паркет, вроде бы разобрались, но немаловажным моментом является и выбор лака. При его покупке важно учитывать основные свойства и характеристики как самого состава, так и покрытия. На упаковке каждой смеси они написаны. Чаще всего, определяющим фактором при выборе являются предполагаемые нагрузки на будущее половое покрытие (жилое помещение, магазин, салон и т.д.).

Там, где будет большая проходимость, нужны лаки с повышенной нагрузкой. А если паркет укладывается в помещении с максимальной посещаемостью (бары, рестораны, кафе, музеи), рекомендуется покрывать его восковыми мастиками или масляными пропитками. Например, паркет в музее Останкино эксплуатируется уже более 100 лет, благодаря постоянному нанесению воска на поверхность пола.

В том случае, когда вам нужно придать покрытию определенный оттенок, то вновь возникает вопрос – каким лаком покрывать паркет и нужно ли его дополнительно окрашивать? Ответ здесь простой. На сегодняшний день существует около 2000 составов всевозможных цветов и оттенков. Поэтому можно выбрать практически любой под соответствующий стиль (хай-тек, классический, восточный и т.д.).

Необходимые условия для сохранения покрытия

Как известно, нанесение лака на паркет необходимо для того, чтобы надолго сохранить первоначальный внешний вид покрытия. О том, как лакировать паркет, было рассказано, а вот что нужно делать для ухода за ним? Прежде всего, это соблюдение параметров по температуре, влажности и воздухообмену.

Температура воздуха должна быть от +15 С°, влажность около 50-70%, а воздухообмен – 50 л/мин. Также важно знать, как мыть паркет правильно, и какие средства при этом использовать. Не желательна влажная уборка. Лучше всего подойдет сухая чистка с помощью специального пылесоса или составов типа Rubi, Loba Parckett Care или Glutoclean Pufas. Они устраняют практически любые загрязнения и не оставляют после себя следов.

Когда уже сделано лакирование паркета, то по покрытию нельзя ходить в уличной обуви и на каблуках. Это может оставить царапины. На ножки мебели и некоторых предметов интерьера лучше надеть войлочные «набойки». Это также предохранит паркет от чрезмерной нагрузки и следов.

Виды плинтусов для натяжного потолка

Если рассматривать типы плинтусов, которые подойдут для натяжного потолка, то можно выделить два: пенопластовый и полиуретановый. Первый – простой и удобный для монтажа, к тому же, недорогой. Большим его недостатком является хрупкость и негибкость. Он может быстро разрушиться под влиянием каких-либо растворителей. Потому клей для его крепления стоит тщательно подбирать. Подходит состав Титан, предназначенный именно для этих целей. В некоторых случаях применяют специальную шпатлевку.

Полиуретановый плинтус является более гибким и прочным. Но, вместе с тем, и дорогим (во всяком случае, дороже предыдущего). Важным преимуществом является то, что его с легкостью применяют в тех случаях, когда нужны закругленные края, то есть его очень легко согнуть.

Плюс ко всему, крепить его можно на гораздо большее количество клеящих составов, так как он менее подвержен всевозможным разрушениям. Недостатком данного материала является его габаритность. Со временем он может прогнуться под собственной массой, образуются трещины или зазоры между покрытием или стеной, что не очень красиво.

Технология монтажа плинтуса для натяжных потолков

После того, как потолочное покрытие установлено, приступают к монтажу плинтусов. Он может осуществляться двумя способами: на шпатлевку до поклейки обоев и на клей. Лучше, конечно, первый метод, так как он имеет ряд плюсов. Все возникшие щели позже можно будет заделать той же шпатлевкой. А сами обои с легкостью подогнать под установленные потолочные плинтуса. Получившийся результат вас приятно удивит.

Однако, если обои уже нанесены, просто проверяют, чтобы основание было чистым и сухим и используют второй метод. Обязательно для этого подбирают хороший клеящий состав, например Момент Монтаж. Возникшие щели можно замазать этим же составом.

При использовании данного способа всегда стоит помнить, что неправильно присоединенный плинтус может привести к повреждению всего покрытия, ведь если вы захотите его демонтировать, само полотно потолка может растянуться.

Чтобы предохранить покрытие от попадания на него клеящего состава, применяют полиэтилен. Далее с помощью рулетки отмеряют количество необходимого плинтуса и отрезают его ножовкой. Начинают работы с угла. Берут галтель и крепят ее к стене (либо клеем, либо шпатлевкой). Притом углы оформляют специальными «уголками». Если таковых не имеется, то их вырезают самостоятельно под углом 45 градусов. Следующий плинтус клеится встык к предыдущему.

Несколько слов об уходе за потолочным покрытием и плинтусами

Процесс ухода за данной поверхностью достаточно прост. Нужно лишь удалять появляющиеся загрязнения. Как правило, эта процедура делается 1 раз в 3 года. При этом в качестве моющего средства может использоваться типичный Мистер Мускул для окон. В том случае, когда покрытие не имеет сильных загрязнений, то достаточно протереть его влажной ветошью.

Внимание! При чистке данного покрытия не применяйте ацетоносодержащие смеси. Это может привести к потере внешнего вида. При появлении серьезных пятен их можно устранить с помощью спирта или уайт-спирита.

В том случае, если по каким-либо причинам поверхность потолка повредилась (порвалась), то нужно зафиксировать это пространство изолентой или скотчем, чтобы дырка не расширялась. Если же этот дефект находится в малозаметном месте, то его можно отремонтировать (сделать аккуратную заплатку). Но для этого лучше пригласить профессиональных работников, которые осуществляли первоначальный монтаж покрытия.