НОВОСТИ

Важность выбора напольного покрытия

Многие озадачены вопросом, каким должно быть половое покрытие. Эстеты обычно говорят, чтобы пол был «красивый», а практичные – «простой в эксплуатации», любители эко-стиля предпочитают «экологичность». Специалисты в строительстве определяют свои качества: теплозащита, упорность к ударному и воздушному шуму.

Но стоит понимать, что каждый порядочный пол должен состоять из 3-х частей:

1. Железобетонная основа – плита.
2. Стяжка, которую создают гипсоволокнистые листы, которые размещают в пропусках между бетоном и напольным покрытием.
3. Покрытие. Может быть любым, начиная от линолеума до паркета, как пожелаете.

Что установить пол правильно, нужно разобраться, каковы существуют способы, как они соответствует нормам строительства:

Дощатый пол. Бывает из брусков, к которым крепят доски. Щели между брусками заполняются изолирующим материалом или теплоизолятором. Этот пол имеет много недостатков. Первым является толщина доски и брусков в 9 см, это съедает много пространства и, к тому же, деревянный пол, как экологический продукт, рано или поздно начинает рассыхаться и гнить. Потому такие полы практически не делают, но взамен применяют теплоизоляционные покрытия, например пенополистерол или даже пенопласт, а поверх цементный раствор. Вторым недостатком является установка бетономешалки, которую, естественно, нет возможности установить в квартире. Третьим – стелить покрытие можно только через неделю после бетонных работ, а ступать по установленным полам только спустя 2 дня спустя конечных работ. Это покрытие возможно, но следует уделить ему много внимания и полностью контролировать процесс.

Гипсокартон, как основа «сухого» метода

Листы гипсокартона имеют 2 м высоты и 0,5 м. ширины, выполнены из гипса. Технологически создаются так, что гипсовый раствор одевается в плотный картон. Этот лист застывает и после используется для сухого строительства.

Используют его для облицовки стен из бетона, дерева и кирпича. Перед укреплением листа нужно намазать стены клеящим веществом, а после придавить к поверхности.

Недостатки таких стен:

• Хрупкий материал. Разбивается ударом молотка или даже кулака.
• Боится влаги. Теряет первоначальную форму, превращаясь в то же самое тесто из гипса.

Экономичность строительства

Гипсоволокно ГВЛ изготовляется с добавлением древесно-волокнистых компонентов и поэтому более безопасно и экологично. Оно не горит. Уровень прочности не меньше прочности ДВП, влагостойкость на высшем уровне. Не нуждается в шпатлевке.

Как работать с ГВЛ?

1. От старого напольного покрытия придется избавиться.
2. Бетонное покрытие очистите от мусора.
3. Щели зазоры необходимо залить цементным раствором.
4. Зачистите поверхность еще раз.
5. Используйте теплоизоляторы и утеплители (есть засыпные, пенополистирольные и волокнистые). Их выбирать можно в зависимости от ваших денежных возможностей и принципу утепления. Европейским способом утепления считается еще и минеральная вата.

Принцип работы с ГВЛ

Перед началом работ, следует обратить внимание на следующее:

1. Для полов есть специальные форматы листов ГВЛ, размером в 1,2 м и толщиной в 12 мм. Размер редкий, но удобен для укладки. Листы делятся на: влагоустойчивые (покрывается раствором, устойчивым к влажности) и не влагоустойчивые.
2. Оптимального качества сухие полы представлены фирмой Кнауф, в России несколько заводов выпускают продукцию под этим логотипом.
3. Раскройку листов должен осуществлять только специалист. При этом в учет берутся объемы комнаты, зазоры на кромочную ленту, ширину минеральной ваты по периметру комнаты.
4. Рассчитайте высоту пола с учетом толщины теплоизоляции, которая должна быть не менее 20 мм. Важно, чтоб было максимально плотным. К этому нужно еще прибавить 10 мм гипсокартона. Высота пола чаще всего поднимается на 3-4 см.
5. На бетонное основание необходимо стелить полиэтиленовую пленку, чтоб она выступила влагопроницаемой преградой. Проследите, чтоб специалисты клали ее на бетон.

Важный момент: следите за соблюдением технологии и действиями рабочих, если выполняете процесс не самостоятельно. Каждое малейшее несоблюдение технологии быстро скажется во время эксплуатации.

Выбор материала

Многие согласятся, современные строительные гипермаркеты изобилуют объемом выбора строительных отделочных материалов. Классическим вариантом считается гипсокартон – специализированный материал, состоящий из теплостойкого гипса и внешней плотной бумажной оболочки. Он является наиболее подходящим – соответствует полному перечню санитарных норм и строительных стандартов для короба трубы. Термоустойчивость, прочность, податливость к взаимодействию с облицовочными материалами, красками – неполный перечень достоинств гипсокартона для обшивки труб. Многие выбирают достаточно популярный на сегодняшний день пластик, очевидные минусы которого не сглаживает даже его доступная цена.

В свободной продаже гипсокартон предоставляется в единых размерах – 2,5/1,5 м. Учитывая размер трубы, подлежащей обшивке, необходимо выполнить распил материала. С помощью специального инструмента гипсокартон с легкостью приобретет нужные размеры. Выбор материала сделан, остается ознакомиться с подробной инструкцией как закрыть трубы гипсокартонном. Для закрепления знаний предлагается видео по созданию короба для закрытия труб гипсокартонном.

Пошаговое руководство как закрыть трубы гипсокартонном

1. Подготовительный этап: Трубы, несмотря на их прочность, нуждаются в определенном уходе. Находясь в постоянном контакте с водой, они имеют свойство ржаветь и в результате портиться. Избежать названного конфуза можно, отшлифовав и покрасив их. Только теперь можно приступать непосредственного к изготовлению короба для закрытия трубы.
2. Этап замеров: С учетом размера труб, их высоты и диаметра, нужно нарезать пластинки гипсокартона для зашивки части стены.
3. Этап крепления: Гипсокартон крепится к стене при помощи специального железного каркаса и обычных саморезов, продающихся в любом строительном магазине.
4. Завершающий этап: После создания гипсовой «стены» для труб необходимо сгладить все погрешности крепления с помощью шпаклевки. Шпатели разных форматов помогут достичь желаемого результата. Декорирование гипсовой стены можно выполнить благодаря ее покраске в разные оттенки и приданию ей стилизированных фактур шпаклевочных материалов.

Дополнительные нюансы

Важно учитывать при закрытии трубы гипсокартоном каждый нюанс. Во-первых, к трубе должен быть доступ, поэтому необходимо оставить небольшое отверстие для контроля ее состояния. Во-вторых, следует аккуратно строить каркас, не задев и не повредив непосредственно самой трубу. В-третьих, после завершения строительства нужно с помощью электрического пистолета устранить угловые пробелы.

Рулонная гидроизоляция представлена двумя вариантами: наплавляемой и механической фиксируемой. Они используются при устройстве кровель. Весь материал в обязательном порядке является гибким, ведь изолировать необходимо не только ровные участки, но и различные выступающие элементы.

Общие данные

Гидроизоляционные материалы рулонные необходимы для защиты конструкций и элементов сооружений от действий внешних факторов. Они обладают прекрасными теплоизолирующими свойствами и отлично подойдут для пароизоляции и влагоизоляции. Этот материал незаменим для изоляции подкровельного пространства и при монтаже теплых полов.

Материалы для гидроизоляции и варианты использования довольно обширны. В зависимости от материала изготовления они бывают битумными, металлическими и минеральными. По методу устройства бывает обмазочная гидроизоляция, рулонная, засыпная, оклеечная, пропиточная, инъекционная, литая и монтируемая.

В сравнении с традиционной, оклеечная рулонная гидроизоляция дает возможность обрабатывать любые типы кровли, с любой геометрией, обладает высокой степенью защиты от воздействия внешних факторов. Она представляет собой битумно-полимерный материал, наносимый на основу из стекловолокна, стеклохолста или полиэфирного материала. Такая структура во множество слоев дает максимальную защиту поверхности.

Важно! Для качественной изоляции всю работу необходимо выполнять строго по нормам, независимо от типа материала.

Основные виды гидроизоляции

Мягкая кровля дает множество возможностей. Благодаря этому битумные материалы широко используются строителями. Это объясняется высокими эксплуатационными и техническими данными материала. Практически вся гидроизоляция устойчива к воздействию внешних факторов и при этом сберегает свои первоначальные свойства длительное время.

В отличие от материала на битумной основе, гидроизоляция на основе стеклоткани на порядок прочнее на разрыв. Битумный слой имеет небольшую гибкость и нередко во время раскатки ломается. Для того чтобы улучшить свойства битума, во время изготовления в него замешивают полимерные добавки. Как результат, образовываются битумно-полимерные смеси и атактический полипропилен.

Первый является каучуком, а второй – пластиком. В составе битумно-полимерных смесей битум становится мягким и гибким, что делает его практичнее для монтажа. Благодаря атактическому полипропилену, гидроизоляция обретает повышенные свойства теплостойкости. Рулонные материалы для гидроизоляции с битумно-полимерной основой очень важны для монтажа кровель.

Содержание полимера в каждом рулоне ограничивается 12%. Связанно это с тем, что в наших широтах необходима устойчивость материала к скачкам температуры. В связи с этим строители используют материал в несколько слоев, что в дальнейшем усложняет процесс ремонта кровли. Если процент полимера в рулоне слишком низкий, то он снизит и устойчивость к морозам.

Примечание! При выборе материала и определении процента содержания полимера необходимо провести консультацию со специалистом.

Наплавление рулонной гидроизоляции

Для качественной и долговечной службы изоляции выполняйте работу строго по инструкции. Наплавление рулонной гидроизоляции происходит в следующем порядке:

• Подготовка основания. Тщательное очищение поверхности от грязи и пыли;
• Нанесение грунтовки. Делается это для повышения адгезии, также грунтовка связывает все мелкие частицы, что делает основание прочным. Помимо этого, она увлажняет поверхность, ускоряя процесс гидроизолирования.
• Высыхание грунтовки. В зависимости от праймера это занимает от нескольких часов до суток. Грунтовка считается высохшей, если она перестает быть липкой.
• Наплавление. Производится оплавление нижней поверхности газовой горелкой. При этом происходит нагрев верхней поверхности. В процессе рулон раскатывается и прижимается к поверхности.

Стяжка с керамзитом: особенности

Сам керамзит представляет собой продукт обжига глины при достаточно высоких температурах. Это очень легкий и прочный материал, экологически чистый, с высоким уровнем звуко- и теплоизоляции. Стяжка с керамзитом прочнее стяжки из песка и цемента, легко пропускает воздух. Она необычайно устойчива к жаре и морозу, не горит и не гниет.

Керамзит для пола, в зависимости от фракции дробления, подразделяется на следующие типы: щебень, гравий и песок. Каждая фракция имеет свою область применения и характеризуется различными параметрами, основным различием между ними является размер зерна.

Выравнивание пола керамзитом выгодно в случаях резких перепадов его основания по высоте, когда применение дорогих строительных материалов экономически нецелесообразно либо просто невозможно.

В строительной практике нередки случаи, когда заливка пола с керамзитом, насыпанным на дно основания, является единственной возможностью поднять покрытие до нужного уровня, не превышая максимально допустимых нагрузок на перекрытие.

Однако следует иметь в виду, что расход керамзита на стяжку определяется не только ее толщиной, но и фракцией дробления самого керамзита. С уменьшением фракции расход керамзита возрастает и, соответственно, возрастает нагрузка на перекрытие.

Крайне нежелательна засыпка керамзитом влажных и сырых полов, поскольку он отлично впитывает влагу и при этом утрачивает свои полезные свойства. А теперь, после приведенных выше замечаний общего характера, перейдем к вопросу о том, как сделать стяжку с керамзитом своими руками.

Подготовительные работы – инструмент и разметка

Для желающих уяснить наглядно, как выполняется стяжка пола с керамзитом, видео-ролики предоставят подробную информацию. А для проведения работ нам понадобятся: песок, цемент, керамзит, вода. Из инструментов: лазерный либо водяной уровень.

При помощи уровня на стенах всех помещений, где делается стяжка, на одинаковом уровне выставляются нулевые отметки. Соединив их между собой сплошной линией, получаем нулевой уровень. Следующий шаг – замер расстояний в нескольких точках от нулевого уровня до основания пола. Наименьшее расстояние соответствует самой высокой точке, а наибольшее – самой низкой.

После этого можно приступать к установке маятников. Начинают это делать с самой высокой точки, устанавливая маятник по реечному уровню на густой раствор. Все маятники выставляются на расстоянии, равном длине рейки, с помощью которой будет разравниваться раствор.

Делаем стяжку с керамзитом своими руками

А теперь можно приступить к выполнению стяжки. Это делается в два слоя. Для нижнего слоя керамзит смешивается с раствором, для чего он засыпается в большую емкость, заливается водой и перемешивается. Затем добавляется смесь цемента с песком и еще раз тщательно перемешивается.

Точные пропорции определить довольно трудно, но в результате должна получиться однородная густая смесь, а керамзит станет серым и блестящим. Полученная смесь засыпается по всей длине помещения полосой шириной в 70 см и разравнивается с тем расчетом, чтобы до уровня пола по всей длине оставалось 25 мм.

Поверх первого слоя, не дожидаясь его высыхания, наносится второй, представляющий собой раствор из песка и цемента. Уже ненужные маяки удаляются, а отверстия тщательно заделываются. Затем таким же образом впритык к первой наносится вторая полоса нижнего слоя, а поверх ее – вторая полоса верхнего.

Выравнивание верхнего слоя производится очень тщательно, недопустимо образование ямок, пузырьков, углублений и т.д. Специальное правило может помочь сделать выравнивание более тщательно и, главное, удобно. После работы потребуется выждать, пока вся это конструкция застынет и затвердеет.

Как сделать крышу из профнастила – общие характеристики кровельного материала:

Многократно увеличивающаяся конструкционная жесткость материала, большая вариативность и простота исполнения превратили профилированный настил в материал чрезвычайно широкого применения, в том числе и в виде комбинированных композиционных панелей с различными видами утеплителей и т.п.

Выпускаемые промышленностью виды таких материалов принято различать по высоте ребер жесткости, объединяя их в три основные группы. Деление это очень условно и не означает невозможности применения, скажем, стеновой группы для устройства кровли и наоборот. Кстати, раз уж речь пошла о стеновом материале, заметим, что высота ребер в этой категории колеблется от шести до двадцати миллиметров.

Группу несущих материалов образуют листы с высотой ребер свыше сорока четырех миллиметров. Соответственно середина принадлежит группе типоразмеров, называемой кровельной, с ребром жесткости от двадцати до сорока четырех миллиметров. Сталкиваясь с необходимостью обеспечения малой стоимости для кровли, нет ничего лучше, кроме как сделать крышу из профнастила.

Нужно учесть малый вес квадратного метра материала, его долговечность. Сочетание этих качеств с уже упомянутой жесткостью, прочностью, разнообразием антикоррозионной отделки и цветовой гаммы, представляет весьма выгодный и качественный вариант исполнения.

Кровля крыши профнастилом – собираем все необходимое и доставляем на площадку:

Устройство кровли из обсуждаемых материалов не представляет больших трудностей, но все же перед началом работ стоит уделить некоторое время тому, чтобы узнать во всех подробностях, как правильно сделать крышу из профнастила.

Во время перевозки пакет лучше размещать в горизонтальном положении на прочном основании, гарантирующем защиту от механического воздействия и повреждения. Аналогичные меры нужно принимать и во время разгрузки. Расчетное количество грузчиков должно быть не менее одного на два метра длины профильного листа.

Во время монтажа для подъема каждого из них устраиваются наклонные лаги, по которым и осуществляется последовательное перемещение. Кажущаяся незначительность и очевидность этих мер, тем не менее, должна соблюдаться для гарантии привлекательного внешнего вида кровли и ее качества.

Как правильно сделать крышу из профнастила – советы во время монтажа:

В процессе работ идеальным можно считать случай, когда длина каждого листа обеспечивает полное накрытие всего ската, включая свесы не менее полуметра. Однако возможен вариант, когда такой скат полностью не закрывает приобретенный профнастил для крыши, инструкция по установке в этом случае рекомендует укладку рядами от краев по длине.

В каждом ряду делается нахлест стыков на двадцать сантиметров с заполнением зазоров мастиками на битумной основе. Весь материал монтируется на обрешетку с шагом не более сорока сантиметров и гидроизоляцией, по которой пробиваются рейки для обеспечения вентиляции между ней и листом настила.

Крепеж кровли выполняется саморезами на малых оборотах шуруповерта или дрели с применением специальных резиновых прокладок для уплотнения. В ходе работы нужно предохранять поверхность материала от повреждений и прогибов, используя подставки и опоры, а также мягкую обувь. Мелкие фрагменты стружки должны удаляться щеткой. Кроме того, необходимо соблюдать и правила безопасности при работе на высоте: защита глаз, рук, соответствующая одежда и т.д.

Материал для теплоизоляции:

При выборе способа для проведения утепления канализационных труб учитывают, прежде всего, климатические условия. Если в относительно умеренных районах достаточно закрыть водопровод легким теплоизоляционным материалом, то в  местности с большими зимними морозами применяют комплексные меры утепления. Кроме климата, на выбор вида утепления также влияет и способ прокладки водопровода. При расположении водопровода на поверхности грунта, утепление выполняют в несколько слоев, и крайним будет гидроизоляционный.

Утепление канализационных труб в земле возможно с применением надежных и технологичных материалов, обеспечиваю 100% работоспособность системы.
Сегодняшний рынок теплоизоляционных материалов для водопроводных труб постоянно усовершенствуется. Назовем следующие виды:

• Полиэтилен  применяют в районах с умеренным климатом и там, где почва промерзает на небольшое расстояние. Производят этот утеплитель в форме разборных цилиндров, которыми накрывают водопроводные трубы. Такой материал имеет невысокую стоимость и прост в монтаже, также он влагонепроницаем. Однако из-за небольшой толщины, его не рекомендуют применять для местности с суровыми зимами;
  
• Минеральная вата или стекловолокно имеет прекрасные теплоизолирующие свойства и легкость в применении. Выпускают этот материал в форме отдельных листов или рулонами и из – за невысокой цены данного утеплителя, широко применима в частных домах. Однако вата впитывает влагу и поэтому требуется накрыть  поверх теплового слоя изоляционный материал.
• для мест, где  в зимнее время происходит глубокое промерзание грунта,  нашел широкое применение   пропилен или пенопласт. Такой материал для утепления канализационных труб обладает отличными характеристиками, такими как влагоустойчивость и теплоизоляция. Промышленность выпускает данный утеплитель в виде готовых форм, которые просто укладывают вокруг труб. Пенопласт является наиболее популярным и надежным утеплителем водопроводных труб, поскольку на его свойства не влияют ни влажность, ни температура, а цена весьма умеренная;
• керамзит – сыпучий материал, который просто засыпают в короб или траншею. Он является хорошим защитником от мороза, но при попадании на него воды, эти характеристики утрачиваются. Используется данный продукт только в сухом месте, исключающем проникновение влаги.
  
  Утеплительный кабель для труб:

  В районах, где нет возможности прокладки канализационного водопровода под землей ( например, если земля промерзает очень глубоко) применяют специальный обогревающий кабель, который подключают к электрическому источнику.
  
  Принцип действия такого устройства  таков: по двум параллельным проводникам, покрытым токоизолирующим материалом, проходит электрический ток. Под его воздействием жилы нагреваются и отдают тепло в изоляцию.
  
  Существует два способа прокладки такого утеплителя:
  
  

  • внутри канализационной трубы;
  • монтаж по водопроводу или вокруг труб.
    
    

    Помимо самого кабеля в систему включают и датчик, который контролирует температуру нагрева, и отключает устройство, в случае ее повышения выше нормы.

    Цена на установку такой конструкции достаточно высока, однако, в определенных условиях это экономически обосновано.

    
    

  
  

  
  

Правильно расставляем акценты:

Если вы желаете облагородить свой садовый участок, то дорожки из гравия станут одним из наиболее привлекательных решений. Особенно актуальны они, если вы отказываетесь от устройства на участке повсеместного зеленого газона.

Такие дорожки могут быть декоративными и функциональными, то есть предназначенными непосредственно для ходьбы. Однако следует учесть, что если нагрузка на них будет слишком интенсивной, то лучше выбрать другой материал, например, клинкерную плитку.

Садовые дорожки, выполненные из гравия, удивительным образом отражают характер владельца, его вкусовые предпочтения, подчеркивают общее стилевое решение сада. Достигается это за счет различных размеров фракций материала, его цвета. Более того, в зависимости от того, будет ли уложен мокрый или сухой гравий, можно акцентировать внимание на морском или японском стиле оформления сада.

Имеют значение и используемые материалы. Специалисты выделяют наиболее распространенные из них:

• Галечник. Он представляет собой небольшие и округлые камешки, форму которым придает омывающая их речная или морская вода. Особенностью такой дорожки является ее небольшая толщина (не более 5 см), так как между фракциями отсутствует качественное сцепление, и они «расплываются». Ходить по такой дорожке при ее большой толщине будет затруднительно.
• Гравийный щебень. Его фракции чаще всего имеют неправильную форму, за счет чего происходит их лучшее сцепление. Таким образом, дорожка, выполненная из этого материала, лучше держит форму и более удобна для ходьбы.
• Дробленый сланец. Этот материал используется все больше для создания декоративных дорожек, пролегающих около цветочных клумб или кустарников.
  
  У каждого элемента ландшафтного дизайна можно найти достоинства и недостатки. Не стали исключением и гравийные дорожки, будь они декоративными или функциональными.
  
  Садовые дорожки из гравия – достоинства и недостатки:

  Сегодня садовые тропинки из гравия занимают промежуточное положение между мягким и твердым покрытием. Они характеризуются множеством достоинств, но не лишены и ряда недостатков. Стоит обратить внимание на эти нюансы, чтобы в будущем избежать неприятных моментов.
  
  Итак, создание данного элемента сада экономит массу времени, так как нет необходимости серьезно готовить почву или заливать основание из бетона. Многообразие гравия позволяет реализовывать множество оригинальных идей ландшафтного дизайна.
  
  Он прекрасно сочетается с большинством иных материалов и фактурных поверхностей. Так, дорожку можно украсить досками, миниатюрными фигурными столбиками, камнями, булыжниками различных размеров. Кроме того, гравий не подлежит износу и способен прослужить в течение многих лет. Он не требует особого ухода, оставаясь практически всегда в первозданном виде.
  
  

  Недостатки у этого материала также имеются, и вам предстоит решить, перевешивают ли они имеющиеся достоинства или нет. Во-первых, далеко не все согласятся ходить по не слишком твердой поверхности. Во-вторых, если при устройстве данного садового элемента проигнорировать использование специальной подложки, то придется регулярно бороться с рвущимися к свежему воздуху сорняками.
  
  В-третьих, кто-то может посчитать такие дорожки слишком «деревенскими», не отличающимися бьющей в глаза роскошью. Следует тщательно взвесить «за» и «против», определиться с собственными предпочтениями. Только в этом случае каждый уголок сада будет радовать ваш глаз.
  
  Устройство дорожек из гравия – основные этапы

  Сделать своими руками гравийную дорожку в саду не так сложно. Достаточно иметь под рукой необходимые инструменты, материалы и оформленный эскиз данного элемента ландшафтного дизайна. Само устройство дорожек из гравия включает в себя следующие этапы:
  
  

  1. Выполнение разметки. Для этого используются деревянные колышки и натянутая между ними веревка. Именно так обозначаются границы будущего садового элемента, его формы.
  2. Роется неглубокая траншея («ложе»). Снимается верхний слой почвы на глубину около 14-20 см и перекапывается. Так можно на первое время избавить себя от удаления сорняков и подготовить основу для дорожки.
  3. Затем дно «ложа» тщательнейшим образом утрамбовывается и засыпается смесью крупного гравия и тяжелой глины. Как правило, такое основание имеет толщину в 10-15 см. Оно является альтернативой песчано-глиняной подушке. На следующий день после устройства такого основания рекомендуется полить его водой, чтобы повысить степень прочности.
  4. На подготовленное основание насыпается слой более мелкого гравия толщиной в 3-5 см. Поверхность готовой дорожки утрамбовывается.
     
     После выполнения всех указанных манипуляций приступайте к декорированию дорожек вашего сада. Для этого можно использовать бордюрный камень. Он выполняет не только декоративные функции, но и предотвращает рассыпание гравия в стороны и засорение сада. Для этого камень нужно укладывать не вровень с высотой дорожки, а немного выше.
     
     Таким образом, использование гравия для создания декоративной или функциональной дорожки в саду является одним из наиболее актуальных и доступных вариантов. Необходимо лишь заранее определиться с ее местом расположения, размерами и видом материала.
     

  
  

  
  

Характеристики материала

Опытные строители давно считают кирпич самым практичным и удобным материалом для строительства. Используется он как для отделки фасадов, так и для строительства внутренних перегородок здания. Его преимущества – это прочность и устойчивость к воздействию внешних агрессивных сред. Использовать кирпичные стены целесообразно при строительстве несущей конструкции с использованием железобетонных плит перекрытия.

Благодаря небольшим габаритным размерам этого материала можно создавать оригинальные конструкции различных форм. В связи с этим предпочтение ему отдается не только при строительстве новых зданий, но и при реставрации старинных усадеб и церквей.

Кирпич – это материал, который имеет хорошую теплопроводность. Это позволяет ему защищать здание от сильных морозов и жары. Однако протапливать такое помещение будет очень проблематично. Также длительное воздействие холода негативно сказывается на его эксплуатационных показателях.  Делается кирпич с применением различной глины, которая и влияет на его цвет. Так, красные стены из этого материала делаются с использованием красной глины, а белая кирпичная стена делается из глины белого цвета.

Где и какая толщина стены используется?

Для строительства своими силами необходимо знать, какая должна быть толщина стен кирпичного дома. Для несущих и фасадных стен толщина может быть 38-39 сантиметров и 51-48 сантиметров при кладке в полтора кирпича и два соответственно. Расхождения в несколько сантиметров связаны с толщиной цементного раствора, которым делается кладка. Несущие стены могут быть и тоньше, но не менее 25 сантиметров.

Для внутренних перегородок с целью экономии зачастую используются пенобетонные блоки. Однако если по каким-либо причинам выбор останавливается на кирпиче, то необходимо учитывать его стандартные размеры. Для перегородок используется половина или четверть кирпича. Так, при половине толщина будет равняться 12 сантиметрам, при укладке на ребро 6.5 сантиметрам. Зная, какая толщина кирпичной стены должна быть, можно приступать к строительству.

Кирпичная стена как стиль помещения

Помимо строительства, в последние годы кирпичная стена в интерьере получила не меньшее распространение. Ее особенностью является то, что этот материал может интерьеру добавить как брутальность и грубость, так и тепло и уют. Кирпичная кладка имеет большое количество различных видов. Самые популярные из них:

• Дорожка;
• Готика;
• Дикарка.
  
  В основном, такие стены оставляют в натуральном цвете, но также делается окраска в различные тона. Если так оформлена одна стена, а остальные имеют светлый цвет, то получается выразительный контраст.
  
  Окрашиваются они с целью создать целостность пространства, ведь получается прекрасное сочетание фактур покрытия. Наиболее популярным считается белый цвет, но также часто используются и различные яркие цвета. Как мы видим, кирпич является как прекрасным материалом для строительства, благодаря своим эксплуатационным характеристикам, так и замечательным декоративным материалом, с помощью которого создаются самые различные интерьеры.
  

Сайдинг блок-хаус – что это такое?

Даже для специалиста не просто будет отличить стену из натуральной древесины от стены, отделанной таким покрытием. Элементы выполняются из одинарных или двойных «бревен», материалом служит оцинкованная сталь со специальным полимером снаружи. Такое покрытие дает возможность безгранично разнообразить цветовую гамму и фактуру поверхности, разумеется, в рамках стиля, т.е. имитации пород натуральной древесины.

В предлагаемой палитре есть самые разные сочетания, в том числе золотой и мореный дуб, серебристые оттенки и пр. Самое заурядное здание, за очень скромные деньги облицованное такими материалами, превращается в сказочный терем.

Конструктивно металлический сайдинг под бревно блок-хаус имеет вид шикарных одинарных или двойных панелей. К их несомненным достоинствам относится коррозионная и температурная устойчивость, малое изменение размеров при нагреве, долговечность, прочность, фантастическая привлекательность, экологичность.

Такие элементы не горят, практически не меняют свою окраску под действием прямого солнечного света, атмосферных явлений, агрессивных промышленных выбросов и т.д. Продуманность элементов крепления позволяет устанавливать облицовку и элементы крепления скрыто, кроме того, выпускается полный набор доборных элементов, углов и переходных планок в самых разных вариантах цвета. Можно подобрать полностью идентичное цветовое покрытие или обыграть разницу цветовых переходов, имитируя стили прежних времен.

Монтаж сайдинга под блок-хаус на металлический каркас

Сайдинг под блок-хаус является одним из вариантов вентилируемого фасада и поэтому предоставляет все преимущества такого вида облицовки. В первую очередь значительно улучшается тепловая защита сооружения, что ведет к снижению затрат на его общий обогрев. В пространстве между облицовкой размещается надежная и эффективная тепловая изоляция с использованием стандартного гидроизоляционного слоя, пароизоляции и т.д.

Для крепления всей конструкции могут применяться очень удобные усиленные кронштейны и Г-образные крепежные профили, одинаково хорошо обеспечивающие как горизонтальное расположение «бревен», так и вертикальное. Весь монтажный процесс отличается простотой и технологичностью, обеспечивает высокую скорость работ в любых условиях и в любое время года.

Вариантом каркасной конструкции при горизонтально расположенных панелях может быть монтаж сайдинга блок-хаус на металлический каркасный набор. Он состоит из кронштейнов, закрепленных так же горизонтально на стене чернового фасада с шагом сорок пять сантиметров.

Между кронштейнами должны быть уложены листы минерального утеплителя, закрытого гидроизоляционной ветрозащитной мембраной. Вертикально к кронштейнам устанавливается так называемый шляпный профиль с шагом шестьдесят сантиметров. Именно по этому профилю крепится материал. Все стыки, углы и торцы закрываются соответствующими декоративными профилями.

Сайдинг под блок-хаус – монтаж на деревянный каркас:

Но монтаж может проводиться и на деревянный каркас, например, так крепится виниловый сайдинг блок-хаус, сымитировать бревно с помощью которого легче всего. Проводя крепление панелей нужно учитывать минимальное расширение материалов под действием окружающего тепла. Поэтому нельзя утапливать головку самореза или шляпку гвоздя в материал каркаса, должен оставаться небольшой зазор. Достаточно пары миллиметров, чтобы учесть такое изменение размеров.

Крепеж важно проводить по центру технологического отверстия, без перекосов, перпендикулярно его поверхности. Работать удобнее всего саморезами с помощью шуруповертов с реверсом – можно быстро исправлять дефекты. Как обычно, начинать работы нужно с установки отливов, затем занимаются стартовой рейкой.

В ходе установки панелей, нужно помнить о зазорах на переходах и углах. Нельзя делать стыки без технологических зазоров. Тем более что последние успешно перекрываются наружными профилями. Финишной рейкой, располагаемой под свесом, обычно завершается облицовка стены. Нижние части свесов закрываются софитами.

Утепление деревянной двери – начнем с простого:

Сегодня распространено мнение, что деревянные двери становятся декоративным элементом, и никаких других функций они не способны выполнять. Но так ли это на самом деле? Нет, ведь правильно утепленные двери из дерева схожи по своему уровню утепления с металлическими. Самым простым способом утепления является наклеивание уплотнителя на раму. Если плотно подогнать его, то проникание холодного воздуха в помещение будет сведено к минимуму.

Резиновый уплотнитель клеится очень просто. Для начала необходимо замерить периметр рамы и ширину фальцев. Фальцы – это место, где клеится уплотнитель, и где дверь соприкасается с рамой. Обычно ширина уплотнителя соответствует ширине фальцев. В сжатом состоянии ширина уплотнителя будет равняться ширине зазора между фальцем и дверью. Этой характеристике необходимо уделять особое внимание, ведь, если размер уплотняющей ленты будет слишком большим, то двери не закроются, а если маленьким, то щель останется.

Другие способы утепления:

Утепление деревянной двери можно осуществить и другим способом. Основывается он на использовании резины с самоклеящейся основой. Готовые уплотнители очень удобны для использования, ведь требуется только снять защитный слой и наклеить его. Этот метод относится к тому же, что и первый, ведь выполняется по той же системе, разница лишь в способе наклейки.

Однако утепление двери для надежной защиты от холодного воздуха должно происходить более кардинально, с обивкой всей поверхности двери. Для данного способа необходимы следующие инструменты и материалы: степлер и ножницы, дерматин, клей, полоски поролона, молоток, мебельные гвозди. Делается такая обивка достаточно просто, это не требует особых навыков. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь данным способом.

Как утеплить деревянную дверь самостоятельно?

Итак, в первую очередь клеится поролон. Он должен не доходить до краев двери на один сантиметр. Это расстояние необходимо для того, чтобы зафиксировать обивочный материал. Для точной фиксации требуется предварительно сделать разметку. Если же все-таки будет поролон, который вылезет за эту разметку, то его следует обрезать острым ножом. Примечание! Разметку следует выполнять в закрытом состоянии дверей и делать отступ в сантиметр от коробки.

После этого можно приступать к обивке. С одной стороны пристрелите степлером конец материала в отступе в один сантиметр, который был оставлен. Далее ваш помощник должен натянуть материал с другой стороны, а вы его прикрепите. Натягивать дерматин следует равномерно, чтобы не было складок. Последний этап – это набивка валиков материала по периметру. Из полос дерматина сворачиваются валики диаметром 1-1.5 сантиметра и прибиваются к двери строительными гвоздями так, чтобы не образовывались складки.

Отдельно необходимо сказать о покупке материала. Его всегда нужно покупать с запасом, ведь размер полотна двери будет увеличен за счет набитого поролона. Помимо этого, для придания двери красивого внешнего вида делается по периметру кромка из поролона, которая также требует дополнительного запаса материала.