Тэг: Краска

1. Причины образования трещин в стенах

Какие бы стены у вашего дома не были: кирпичные, оштукатуренные, бетонные или панельные, образование трещин зачастую имеют одни и те же причины.

Длительное строительство жилья, особенно такого сложного, как многоэтажный дом или многоквартирной дом вполне естественно. В некоторых случаях, хороший строитель будет рекомендовать, чтобы на один сезон выстоять коробку здания в сыром виде.

То есть фундамент, стены, потолки и крыша делаются в одном году, и только в следующем году производятся отделочные работы. Это очень хорошая практика, потому что в период между работами есть время для достаточной усадки здания. Это значительно снижает риск возникновения мини деформаций и трещин.

Одним словом первая и наиболее частая причина — это естественная усадка вновь построенного здания. К сожалению, большинство застройщиков хотят как можно быстрее продать готовые квартиры и дома. Даже сами заказчики редко соглашаются продлить сроки строительства из-за необходимости переждать зиму.

Еще одной причиной появления трещин могут быть некачественно проведённые геодезические работы.  Обязательность геологического исследования грунта перед началом любого строительства залог ожидаемого результата для каждого домовладельца. Как следствие этого, либо как отдельная причина, является не соответствие конкретному грунту конструкции или материалов фундамента.

Геологическое исследования грунта предполагает бурение минимум 2-3 скважин и исследование грунта, конечно ещё до начала проектирования дома. Эта процедура защитит Вас в будущем от многих неприятных сюрпризов, таких как  неустойчивые грунты или высокий уровень грунтовых вод.
Трещины часто появляются как линейные повреждения поверхности по всей высоте стены или в виде поперечных трещин. Перед началом ремонта, внимательно проверьте состояние основного покрытия вокруг места ремонта.

Важно: приступая к работе Вы должны быть уверены, что расширение трещины, её увеличение остановилось. Не стоит устранять дефекты развитие которых  ещё не прекратилось, если трещина стены ползет. Не делайте двойную работу. Необходимо выявить и устранить причину.

Так же перед тем, как приступить к устранению трещины своими руками стоит заглянуть в договор купли продажи или подрядных работ и определиться с гарантией. Необходимо,  точная фиксация состояния всех стен и потолков в момент получения квартиры или приёмки дома.
2. Как заделать трещину в штукатурке на стене

Если Вам необходимо устранить трещину на оштукатуренной поверхности, то необходимо выполнить всего несколько простых действий. При это может быть и цементно-песчаная и гипсовая и известковая штукатурка.  Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Большой и маленький шпатель
• Кисточка
• Губка
• Наждачная бумага
• Грунтовка
• Шпаклёвка (ремонтный состав)
• Армирующая сетка (в отдельных случаях)

• Расширение и очистка трещины

Правильным решением является удаление краски при её наличии и штукатурки в непосредственной близости от места ремонта, с целью более тщательного внедрения нового наполнителя в трещину, и более плотного контакта с основным материалом. Расширение может быть сделано с помощью проволочной щетки и небольшого шпателя.

Следующим шагом ремонта стен является тщательная очистка трещины от грязи и пыли. Это очень важно, потому что даже минимальное количество посторонних элементов существенно уменьшает связь выравнивающей смеси с основным материалом.

Затем необходимо внести в трещину грунтовку, что увеличит общую адгезию поверхности. Состав грунтовки подбирается исходя из материала шпатлёвки и основного элемента конструкции.
Заполнение, выравнивание и шлифовка трещины

Для первоначального заполнения трещины ремонтным раствором используйте небольшой шпатель, и только после этого выровняйте поверхность с помощью широкого шпателя. Для такого ремонта стен лучше всего подходит гибкий шпатель из нержавеющей стали либо пластмассовый шпатель с резиновым окончанием.

Чем заделать трещину? Чем замазать трещины в стене? Для исправления небольших трещин с шириной в несколько миллиметров, рекомендуется использовать готовую полимерную шпаклёвку. Она продаётся в пластиковых контейнерах и после открытия сразу же готова к работе, без необходимости перемешивания.

Кроме полимерной шпаклёвки можете использовать гипсовую шпаклёвку, смесь на основе цемента или акриловый малярный герметик. Все эти материалы соизмеримы по качеству получаемого результата при ремонте своими руками для устранения небольших повреждений, но отличаются по цене и необходимости предварительной подготовки.

Идеальным вариантом будет выбор наполнителя который является основой поверхности ремонтируемой стены, хотя использование не идентичных составов, вопреки отдельным мнениям, не является критичным. Это значит, что небольшие трещины на стене в штукатурке на основе цемента можно спокойно устранить составом на основе гипса или полимерной шпаклевки или шпаклевки на основе ПВА.

Важно: не забудьте очистить шпатели от возможного загрязнения перед применением. Используйте только чистые инструменты. Любая грязь и остатки сухого материала на шпателе могут помешать выравниванию и гладкости поверхности.

Не следует наносить шпаклёвку в один слой если трещина глубже 2-3 мм. Если вам нужно устранить более глубокое повреждение выполняйте работу в два или даже в три этапа, так как практически любой материал имеет склонность к усадке.

Для полной уверенности в качестве результата работ возможно использование специальной монтажной ленты которая наклеивается поверх заполненной выбранным составом трещины, после его окончательного высыхания. После этого лента сверху вновь покрывается тем же раствором, который выравнивается с помощью шпателя.

Такая лента берёт на себя часть напряжений, возникающих в процессе набора и отдачи влаги отдельными материалами, например гипсом.  В большинстве случаев образования трещин на традиционных оштукатуренных поверхностях достаточно их простого заполнения, без использования дополнительных элементов.

После полного высыхания отремонтированного участка необходимо проделать работу по шлифовке поверхности наждачной бумагой с зернистостью около 100-150. Оптимальным будет использование ручной шлифовальной машины, однако и просто ручная затирка так же возможна. На этом вопрос как заделать трещины в стене квартиры можно считать решённым.

Если Вы решили использовать для работы малярный акриловый герметик, то технология отличается лишь способом введения ремонтного раствора в трещину. Акрил малярный является пластично-эластичным, модифицированным герметиком на основе водной акриловой дисперсии.

Он может служить в качестве материала выравнивающего любую поверхность, и идеально подходит как основа под последующую покраску стен или потолков и швов. И это самый быстрый способ заделки трещин на покрашенных стенах.

Акриловый герметик идеально подходит для маскировки недостатков и дефектов в бетоне, кирпичной кладке и штукатурке, для заполнения стыков в плинтусах, примыканий подоконников, декоративных панелей и очень удобен для заделки трещин в углах стен.

Подготовка гипсокатона под покраску

Те, кто шпатлюет только стыки гипсокартонных листов, не обращая внимания на всю поверхность листа, ошибается, так как цвет основы будет проступать на финишное покрытие.

Для того чтобы верно подготовить ГКЛ под окраску, нужно выполнить следующие действия:

• первое, что необходимо сделать, выполнить грунтовку ГКЛ;
• между ГКЛ зашпатлевать стыки;
• всю поверхность гипсокартонных листов стоит зашпатлевать;
• 1. ГКЛ грунтуют грунтовкой «ТифенгрундКнауф» (для поверхностей, сильно впитывающих).
  2. Во время покраски не переворачивайте валик (работа по всей площади поверхности должна производиться только одной стороной валика).
  3. Не накладывайте второй слой, не дав высохнуть первому.
  4. Всегда при помощи строительного миксера перемешивайте краску.
  5. Стены следует начинать окрашивать с углов (небольшой кистью окрашивают труднодоступные для покраски валиком места).
  6. Те места, которые нежелательно загрязнить краской при окрашивании (потолок, пол), закройте широким скотчем (малярным).
  7. После проведения работ, валик нужно окунуть в емкость с краской и специальной сеткой очистить его от остатков краски.
  8. Поверхность из ГКЛ нельзя красить в несколько слоев в одном и том же направлении (первый слой красят по вертикали, второй – по горизонтали), если покрываете третьим слоем, продолжаете по аналогии.
  9. Все виды имеют свои сроки высыхания. Эмульсионная краска верхнего слоя сохнет 1-2 часа, второй слой можно наносить через 3-4 часа.
  10. И главное, производителями на упаковке всегда указаны технические характеристики краски, советуем, обращайте на них внимание.всю поверхность ГКЛ зашкурить.
      
      Краски, применяемые для гипсокартона

       

      Для окраски ГКЛ подойдут такие, как алкидная, эмалевая, водоэмульсионная, водно-дисперсионная.

      Все приведенные выше виды отличаются.

       

      Водоэмульсионная краска

       

      Итак, водоэмульсионная краска состоит из двух эмульсий, в них разбавлены микроскопические частицы масла, однако не растворены в воде (получилось жидкое в жидком), обратите внимание, что после того, как данный вид высыхает, то она светлеет на несколько тонов от первоначального. При окрашивании такой краской, вы получите матовую поверхность. Она выпускается в одном цвете, в белом, для того чтобы придать ей цвет, понадобится колер. Для окрашивания поверхностей в помещениях с повышенной влажностью данный вид краски не рекомендуется применять (впрочем, как и ГКЛ, кроме специальных листов). Для покраски ГКЛ используйте такие краски данного вида, как «СадолинБиндо 20», она полуматовая.
       

      Водно-дисперсионная краска

      
      Далее поговорим о водно-дисперсионной краске, основа этого вида – полимеры водные дисперсионные (другими словами, твердое в жидком). В момент нанесения на поверхность твердые частицы притягиваются – образуется достаточно крепкая пленка. Она достаточно быстро высыхает, не боится пыли, стойкий к влаге. Для покраски ГКЛ используйте такие данного вида, как «Scanmixecodeluxe» (для внутренних работ).

       

      Эмалевые

       

      Что касается эмалевых красок, то они также стойкие к влаге, очень быстро сохнут. Эти виды желательно применять для швов арок, т.е. для элементов, на которые производится увеличенная нагрузка или повышенный износ. Используйте для покраски «Sniezka» (белая эмалевая).

       

      Не забывайте о том, что к выбору необходимо отнестись серьезно, так как она должна вам прослужить, для этого следует учитывать условия, в которых будет находиться поверхность и, непосредственно, само помещение, а также обращайте внимание на маркировку и ее применение. Для стен кухни выбираем водно-дисперсионную краску (стойкая и прочная), для арки из ГКЛ между комнатами можно остановиться на эмульсионкой.

      
      

      Все типы подходят для покраски как внутренних работ по отделке, так и внешних отделочных работ (покраска фасада здания).
      
      Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской

       

      Для того чтобы окрасить поверхность ГКЛ водоэмульсионкой, ее прежде всего разводят водой (пропорции указываются производителем на упаковке), часто примесь воды в ней составляет от 10 до 15 процентов.

      
      Для покраски водоэмульсионкой необходимы такие инструменты и материалы: краска, ванночка малярная, миксер строительный со специальной насадкой, валик с длинным ворсом, лоток для работ (малярный) и, конечно же, средства для защиты (перчатки, очки, роба с длинными рукавами).

      Очень важно осуществлять покраску поверхностей одним инструментом, не менять его (при замене инструмента, может получится разнотипная поверхность).

       

      Для того чтобы вы получили качественную покраску ГКЛ, соблюдайте правила.

  
  

Краска для дерева – почему выбираем акрил?

Акриловые краски относятся к категории синтетических материалов, основой которых является полимерная акриловая эмульсия, выступающая в роли связующего звена между пигментом и водой. Качество обеспечивается оптимально подобранным соотношением пигмента наполнителя и связующего вещества. Этот материал имеет серьезное преимущество перед другими видами красок в современном строительстве и используется для выполнения малярных работ.

Очень часто при решении вопроса, какой краской покрасить деревянный дом, выбираются именно акриловые материалы. Они не только обеспечивают привлекательность и эстетичность поверхностей, но и защищают от большинства негативных воздействий. В целом, для окрашивания деревянных поверхностей применяются различные материалы, в том числе масляная краска по дереву. Она дает хорошую защитную пленку, однако требует полного высыхания. Ее устойчивость к атмосферным воздействиям ниже, чем у акриловых.

Поэтому при решении вопроса, какая краска лучше для дерева, чаще всего выбирают акриловые водно-дисперсионные краски. Они бывают белыми, с высоким показателем белизны, или цветными, с разнообразными колерами. Как правило, такими вариантами окрашиваются деревянные двери и оконные блоки, а также поверхности с повышенным износом, такие как подоконники, столешницы и другие.

Краска для деревянных стен или как правильно нанести слой?

После высыхания поверхности акриловая краска для деревянных стен и прочих конструкций наносится в один слой, сохнущий примерно 3-4 дня. Затем производится окрашивание вторым слоем, высыхающим уже в течение 4-7 дней. Сама работа осуществляется методом распыления, а также с помощью кистей и валиков. Перед покрытием пористых деревянных поверхностей с высокой впитывающей способностью производится их предварительная обработка специальной пигментированной грунтовкой.

Таким образом, принятие решения, какой краской красить дерево, является достаточно сложной и ответственной задачей. Выбирая материалы, следует учитывать конкретные условия эксплуатации окрашенной поверхности, влияние на нее отрицательных факторов внешней среды. Только при соблюдении всех технологических условий окрашенная поверхность сохранит свои качества в течение длительного времени. Долговечность и многообразие акриловых красок позволяют воплотить на практике самые смелые и необычные дизайнерские решения.

Покраска мебели под старину: как и чем красить?

Шаг 1: подготавливаем мебель к состариванию

1. Необходимо демонтировать все выступающие элементы фурнитуры.
2. Для полированной мебели снимают полировку специальным раствором при соблюдении всех правил безопасности.
   
3. Остатки старой краски можно обработать наждачкой (только если наличие старой краски не входит в дизайнерский замысел).
   
4. Жир и грязь также должны быть сняты с поверхности при помощи мелкой наждачной бумаги, но в целях безопасности обязательно воспользоваться защитной маской для дыхательных путей и проветрить помещение. Для просаленной поверхности используйте мыльный раствор.
5. Шпаклевать мебель не стоит, поскольку маскировать изъяны мебели не в границах этого дизайнерского решения. Основной акцент ставится на дефекты.
6. Применяйте меловые красители для творчества. Они имеют разнообразную палитру цветов и легко применяются для разных покрытий, включая пластик. Для окраски не нужна грунтовка и обработка. Вместо мелового красящего средства можно использовать водно-дисперсное, но перед их использованием обязательно грунтовать поверхность праймером. Это делается для того, чтобы краска лучше цеплялась к дереву. Красить нужно малярным роликом. Во избежание трудно выводимых пятен полы покройте полиэтиленовой пленкой.
   
   Шаг 2: процесс окраски под старину

   Для того чтобы привыкнуть и адаптироваться к окраске начинать стоит с изнаночной стороны. Это поможет определить, сколько краски требуется на ролик и нужно ли менять выбранный оттенок. После этого можно красить лицевую часть мебели большими мазками, но не допуская растекания краски.

   Следующий слой краски может быть нанесен, если нет потеков 1-го слоя. Если они были обнаружены, удалите наждачкой, а после прокрасьте слоем краски. Чтоб валик не высыхал, помещайте его в емкость с водой.
   
   Шаг 3: выбор эффектов для создания ощущения старины

   Чтобы создать шероховатый и обветшалый эффект, необходим лишь один слой краски. Чтобы сделать мебель классически гладкой, можно потереть мелкой наждачной бумагой первый слой, стереть пыль и нанести второй слой.

   Потертый вид создается путем нанесения и трения мелкой наждачной бумаги в тех местах, где мебель естественнее всего истирается, а именно около ручек и углов. Тереть следует до той степени пока состаренность не будет достигнута. А в завершении по всему покрытию пройдитесь легким трением.
   Многослойный эффект старого покрытия. Необходимо нанести два слоя краски, затем сухой кистью бегло пройтись контрастным оттенком. Метод также называют «сухой», поскольку нанеся немного краски на кисть, ее стирают тряпкой, а затем этой кистью наносят тонкий слой на поверхность. Чтоб создать эффект краски, которая въелась в структуру дерева, «сухой» метод действует аналогично.
   

   Грязный от времени. Предполагает использование темного воска в тех местах, где чаще всего люди оставляют свои отпечатки. Техника нанесения воска называется «мастика».
   
   Грубый многослойный. Наносят краску хаотично в несколько слоев, наждачные листы использовать не нужно. В завершении мебель покрывают прозрачным воском и темным для старения.
   
   Все вышеупомянутые способы состаривания мебели можно совмещать. Не бойтесь экспериментов. Главное, не торопитесь, иначе работа впопыхах может испортить весь замысел.
   
   Как покрасить стены под старину:

   Покраска стен под старину также включает несколько этапов:

   1. Начинается с подготовки: очистка от загрязнений и старого покрытия. Старые обои и мелкие остатки сдирают полностью при помощи шпателя.
   2. Затем стены нужно загрунтовать (простая грунтовка продается в любом строительном магазине). Сохнет 4 часа.
   3. Штукатурка или шпаклевка для покраски не нужна, потому как небрежность и потертость стен будет только на руку. Краска должна содержать латекс, потому что только он обеспечит должную стойкость цвета и герметичность покрытия. Кисть должна быть длинношерстной.
      
      
      1. Красить стены лучше круговыми движениями. И лучше всего периодически жать на кисточку для того чтобы на местах давления появились шероховатости. Они создадут эффект старинности. Главное, четко затереть некоторые места кистью и щеткой. Кроме этого можно применить мочалку или наждачку с мелким песком.
      2. Когда краска высыхает, на нее наносят технический воск и эффект старины стен готов.

      Успехов в покраске! Следуйте советам и у вас обязательно все получится!

      
      

Не каждый человек может представить, как происходит ремонт в квартире, примером может послужить обычная стройка дома или его отделка. Капитальный ремонт часто проводиться в квартирах, где покраски стен и оклейки обоев уже недостаточно, плюс к этому нужно произвести смену коммуникаций, оконных блоков, негодных полов и отопительных приборов.

В этом случае, речь идет о квартирах, в которых продолжать существование просто невозможно. Если говорить про капитальный ремонт, его главная отличительная особенность от других видов ремонтов в том, что капитальный ремонт больший по масштабности и проходит по всей площади жилья. Капитальный ремонт полностью видоизменяет жильё в лучшую сторону. Говоря простым языком, изменяется только вид квартиры, а местоположение остается такое же.

С чего начать?

Перед началом ремонта, как правило, составляется список будущих работ, рассчитывается степень качества коммуникаций, разрабатывается и согласовывается в определенных инстанциях план перепланировки. После выполнения данных мероприятий, можно приступать к ремонту.

Разрушим до основания...

Любой капитальный ремонт начинается с одного и того же этапа - с разрушения, другими словами с демонтажа старой отделки и сантехники, при этом демонтируют старые двери, окна, и так далее.

При проведении данного этапа работ, в квартире накапливается большое количество грязи и пыли. Несмотря на то, что ремонт будет выполняться мастерами с высокой классификацией, назвать его простым нельзя. Нужно сделать аккуратный демонтаж, чтобы не повредить конструкцию всего здания и не помешать остальным жителям дома. Бывают случаи, когда из-за незначительной ошибки в демонтаже, происходит разрушение всего дома.

Можно и продолжить, выше перечисленный список. Но чтобы избежать разрушений и других повреждений, нужно очень серьёзно подходить к этому этапу.

Не забывайте и о других жильцах дома, всегда предупреждайте их о проведении каких-либо ремонтных работ в вашей квартире.

О мусоре.

Как вы знаете, всегда во время любого ремонта в квартире образуется мусор от строительных материалов и как это всегда бывает, его трудно убрать, так что нужно обязательно воспользоваться услугами специалистов по вывозу строительного мусора. Но не забывайте, что площадка и подъезд должны оставаться чистыми.

Черновая отделка помещения.

Подготовив «фронт» работ, разрешено начинать работу.

Вначале происходит замена и, если потребуется ремонт, проводки с электричеством. Если необходимо, то монтируется новая проводка. Ремонт какой-либо электропроводки - дело всегда не очень простое, ведь чтобы найти провода проводки, нужно ломать стену или даже несколько стен. Работы следует выполнять быстро и безукоризненно. В деле с любой электрической проводкой нужна классификация мастера, ведь неопытный человек может навредить своему здоровью при работе с проводками.

Далее нужно заняться монтажом сантехники, труб, разного предназначения. Если ваша душа пожелает, тогда будет позволительно поставить оконные блоки.

После можно начать черновую отделку потолков, стен и стяжку пола. При этом потолки и стены при необходимости штукатурятся, потом шпаклюются.

Последняя стадия ремонта квартиры.

Третья стадия или как её еще называют "заключительная" потребует от вас окончательной отделки квартиры, покраски стен и потолков, укладывания напольного покрытия, монтажа излучателей света и устранения маленьких неполадок.

Как вы уже поняли, что для проведения ремонта, нужны не только большие денежные затраты, но и большое мастерство рабочих, а также некоторые навыки при его проведении.

Кто может выполнять ремонт.

Естественно можно проводить ремонт самостоятельно, но при наличии работы, у вас совершенно не будет хватать времени на ремонт, и он может затянуться на долгое время. Следовательно, вы внесете дискомфорт в вашу жизнь, разрываясь между работой и ремонтом.

Если придерживаться одному простому правилу, что все будет хорошо, то тут не стоит обращаться к рабочим, которые гарантируют все сделать быстро и качественно, подумайте сами, ведь это просто нереально.

Ещё одно, не доверяйте друзьям, которые когда-то покрасили вам что либо, и они хотят помочь вам в ремонте, ведь даже сравните покраску забора и стен в любой квартире. Так что будьте внимательны при выборе рабочих, для обновления вашей квартиры.

Поверхность полов лакируется либо окрашивается особыми эмалевыми красками (на основе лаков) для полов. Различают 3 разновидности окраски пола.

Стандартная окраска.

Сухой пол грунтуется либо обрабатывается олифой с последующим высушиванием (от 3 суток) и окрашиванием. Второй слой наносится после полного высыхания первого лишь вдоль досок с максимально тонкой растушевкой и сушкой на протяжении 4-5 суток. Затем поверхность пола промывается горячей водой (без соды либо мыла).

После завершения работ окрашенная поверхность в первую неделю периодически протирается смоченной в горячей воде тряпкой, чтобы устранить имеющиеся следы олифы (в будущем облегчается процесс удаления пыли и грязи).

Улучшенная окраска.

Пол, как обычно, грунтуют либо олифят, высушивают с дальнейшей обработкой при помощи шпатлевки мест с трещинами либо неровностями. Шпатлевка после высыхания зачищается шкуркой, после чего шпатлевание повторяется с последующим проведением зачистки при помощи мелкозернистой шкурки. Цвет шпатлевки и краски должен совпадать. Места после шпатлевания грунтуются, высушиваются и окрашиваются в несколько слоев, пока не сольются с поверхностью остального окрашенного пола.

Высококачественная окраска.

Выполняется в соответствии с 2 методами.

Первый метод. Про-олифка и сушка завершается тщательным многослойным шпатлеванием всего пола, каждый предыдущий слой при этом подвергается тщательной зачистке (в особенности – последний). Затем производится финишное шпатлевание, грунтовка и окрашивание 2-3 раза.

Второй метод. После зачистки первого слоя шпатлевки наносится второй (более жидкий) с последующим тугим натягиванием марли, которая утапливается при помощи шпателя в жидкую консистенцию. Затем, после высыхания и зачистки, накладывается третий слой шпатлевки с детальной сушкой и такой же зачисткой. Грунтование и окрашивание производится 3 раза.

Любой метод окрашивания должен выполняться на весьма прочной и без прогибов поверхности. В противном случае в досках появляются трещины, разрывается слой краски, крошится шпатлевка. Правильно окрашенные полы способны прослужить более 3 лет.

При нанесении краски на старое покрытие в качестве основы берется тот материал, который использовался до этого. Между разными красками происходят химические реакции, которые вызывают пузырение и отслоение нового слоя. Поэтому старую краску необходимо полностью удалить при помощи специальной эмульсии СМ-1 (состав: хлористый метилен – 70,6%; синтетический, гидролизный либо этиловый спирт – 16,5%, метилцеллюлоза – 3,4%, парафин – 0,5%) либо раствора каустической соды.

Следует знать, что краски на нитрооснове характеризуются высокой токсичностью (в особенности элит- и нитроцеллюлозные, полиуретановые и кремнийорганические) и огнеопасностью. Аналогичным минусом обладают прочные и устойчивые нитролаки. Вот почему подобные материалы вытесняются акрилатексными и однокомпонентными полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Плотность их меньше, но данный недостаток компенсируется быстрым высыханием, практически полным отсутствием запахов, легкостью нанесения, возможностью очистки загрязненных мест водой.

Использование полиуретанового лака предполагает нанесение 2-3 слоев (количество определяется состоянием пола).

При нанесении краска должна растушевываться тонкими слоями, что исключит образование морщин либо пузырей и ускорит высыхание. Для качественного окрашивания пола подготовленной поверхности в 2 слоя понадобится от 200 до 300 г краски, в 3 слоя – от 250 до 230 г на каждый квадратный метр.

Каждый слой после нанесения проверяется на высыхание путем нажатия на окрашенную поверхность куском газеты либо пальцами. Отсутствие прилипания является сигналом для следующей окраски. Если возникла необходимость перемещения по свежеокрашенному и еще липкому полу, то следует воспользоваться небольшими (на ступню) кусками полиэтиленовой пленки, по которым можно ходить без опаски. После высыхания краски они удаляются, не оставляя каких либо следов. Водно-дисперсионная краска наносится вдоль досок, каждая из которых окрашивается отдельно, чтобы исключить потеки. Окрашивание можно выполнять распылителем.

Краска в процессе высыхания светлеет, однако насыщенный и красивый оттенок получается только после слоя прозрачного лака. Лак также следует наносить вдоль досок, щели между которыми заполнять не стоит (первый слой должен быть тонким). Изначально покрытие приобретает молочный цвет, который в процессе высыхания преобразуется в прозрачный. Следующий слой необходимо нанести через 2 часа (максимум – через 48 часов). Если требуется третий, то поверхность предварительно обрабатывается средней шкуркой (№120 либо №100).

Полиуретановый прозрачный лак пригоден к непосредственному использованию. Если в планах покраску заменить обустройством иного напольного покрытия, то внимание стоит уделить следующим моментам:

- пол своим внешним видом должен сочетаться с общим интерьером;

- качество выбранного материала определяет и эксплуатационные характеристики покрытия для пола;

- необходимо произвести расчет затрат на весь период срока службы (покупка продукции, расходных материалов,  оплата установки и пр.);

- сохранение внешнего вида весь срок службы;

- экологическая чистота материалов, от чего в будущем зависит здоровье всех обитателей квартиры.