НОВОСТИ

Подготовка

Нам понадобится:
1. металлопластиковая водопроводная труба
2. кусок дерева, в данном случае вагонка
3. кусок садового шланга диаметром чуть больше водопроводной трубы
4. саморезы

Делаем заготовки

Для создания круглых деталей используйте цилиндрический предмет нужного размера, например бочка или бак. Закрутите трубу вокруг бочки.

Спираль

У Вас должно получить как минимум два кольца.

Режем кольца

Разделите кольца и затем соедините их с помощью заранее подготовленных обрезков садового шланга.

Соединяем

Помните про диаметр шланга? Он должен играть роль плотного соединителя.

Разметка

Разделите каждое кольцо на три части. Отметки должны быть нанесены под углом в 120 градусов.

Крепление

В места с разметкой вверните саморезы. С их помощью к кольцу прикрепим ножки.

Ножки

Подготовьте деревянные чёпики и вбейте их в обрезки трубы. Потребуется три таких трубы.

Чёпики

Обратите внимание, вбить деревянные чёпики достаточно только с одно стороны трубы.

Соединяем верх

Следующим шагом необходимо соединить одно из колец с прямым отрезком трубы. Саморезы вкручиваются в деревянный чёпик.

Повторите операцию для всех трех ножек.

Соединяем низ
Завершающим этапом соедините ножки конструкции со вторым кольцом. На этот раз саморезы можно вкрутить в горизонтальной плоскости. Такая конструкция будет очень устойчивой.

Готово

Подставка готова, осталось надеть её на куст. Для этого соберите куст и зафиксируйте с помощью бечёвки. Затем можно будет спокойно надет подставку и убрать бечёвку.

В наши дни на даче, либо приусадебном участке имеется баня. Это чудо оздоровительное и полезное для организма дошедшая до нас из глубины веков и являющиеся наследством наших пращуров. С русской банькой не сравнится не одна другая баня или сауна. Множество достоинств имеет русская баня, но есть и минусы не в самой бане конечно, а в ее эксплуатации, точнее в использовании канализации. Зачастую в старых образцах построек бань канализация попросту отсутствовала и вода уходила в щели между досками в полу, а затем в почву. 

Само собой все это дело потом долго источало влагу и сырость. Не редко владельцам бань приходилось разбирать пол в парной и в последствии сушить доски, либо просто держать дверь открытой до следующего раза, чтоб проветрило и просохло. В бане и без того повышенная влажность, а еще если будет сырость исходить из под пола то строение быстро придет в негодность. 

Так же в процессе эксплуатации бань без канализации, владельцы раз к примеру в 10 лет меняют нижний венец сруба. Некоторые банщики идут на хитрость и делают нижний венец из твердых пород дерева, таких как дуб. 

Чтобы баня долго служила хозяевам нужно делать канализацию. В наши дни огромный выбор канализационных систем, септиков всяких конструкций и размеров для домов и бань. Но данные септики стоят порой не малых денег и не по карману простому дачнику. Что же делать простому человеку и как уберечь баню от сырости и влаги? Как и всегда нужно искать решение и думать головой. Вот и автор пораскинул мозгами и пришел к решению сделать канализацию собственными руками и сэкономить деньги семейного бюджета. 

Он взял за идею принцип работы обычного септика. Септик устроен следующим образом - два резервуара соединенные между собой в верхней части, когда первая емкость заполняется начинает перетекать в другой резервуар который выполняет функцию дренажа. Информацию и чертежи автор взял из интернета, додумал и доделал под себя. И так, что же понадобится автору для выполнения своей задумки?

Материалы: две пластмассовых бочки, цементный раствор, доски, гравий, пенопласт, канализационные трубы.
Инструменты: лопата, молоток, топор, ножовка.

И так первым делом автор рассмотрел схемы для дальнейшего строительства.

Затем выкопал яму под самодельный септик, вывел из бани канализационную трубу и подключил к резервуару.Сверху сделал крышку.

В верхней части автор сделал такую вот опалубку. (рис 5 )

Далее автор сделал крышку для своей канализации (рис 7, 8)

Автор предусмотрел и зимнее наступление холодов сделав вот такой утеплитель из пенопласта. (рис 9)

Вот и все а сверху накрыл крышкой.

Септик для дачной бани готов, теперь баня автора простоит очень много лет и будет радовать семью и гостей своим малиновым жаром.

Владельцы квартир в многоэтажных типовых домах, как правило, являются счастливыми обладателями потолка, созданного из железобетонных плит. С течением времени перекрытие закономерно теряет свой эстетичный облик, да и изначальная работа строителей иногда оставляет желать лучшего. Наш материал подскажет вам, как наилучшим образом отремонтировать потолок из железобетонных плит.

Заделываем щели между плитами
Наденьте защитные очки и перчатки, чтобы предохранить себя от вредного воздействия пыли.

Переместите мебель в соседнее помещение или укройте ее полиэтиленом.

При необходимости удалите предыдущее покрытие потолка:
старый слой краски счищается металлическим шпателем или смоченной в чистой воде щеткой
уничтожить побелку вам поможет металлический скребок (не поддающиеся участки предварительно смочите слабым раствором 3%-ной уксусной кислоты).
Приступайте к обработке швов. Расчистите швы острым ножом или рабочей частью шпателя и увлажните их водой.

Заполните углубления гипсовой шпатлевкой и разровняйте раствор полутерком.

Дождитесь высыхания шпатлевки и отшлифуйте поверхности наждачной бумагой.

Для того чтобы предотвратить последующее появление шовных трещин, укрепите шпатлевку: прежде чем выполнять шпатлевание обработайте отверстие белой краской и наклейте отрезок бинта поверх. Учтите, что защитное покрытие должно полностью высохнуть к моменту шпатлевания.

В том случае если швы не просто неприглядны на вид, но и являются источником сквозняка, необходимо тщательно законопатить отверстия. Замешайте гипсовый раствор и смочите в нем паклю. Далее плотно заполните ею щели между плитами и выполните затирку.

Что еще нужно знать?
Стыки железобетонных плит следует прикрыть рустами. Русты представляют собой шовные полоски равной ширины, выполняемые с целью уменьшения риска появления осадочных трещин.

Неровный потолок, созданный из расположенных на различных уровнях плит, можно исправить при помощи нанесения слоя обычной штукатурки или облицовки поверхности перекрытия. В качестве отделочных материалов может выступить сухая штукатурка, гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Обратите внимание на системы подвесных потолков, которые удачно разместятся на практически любом потолке, замаскировав криволинейные поверхности.

К сожалению, в типовых домах низкие потолки встречаются часто. Как известно, такие потолки дают ощущение зажатости и ограниченности пространства. Но альтернатива всегда найдется!

Совет №1

Самый простой вариант – поклеить обои в вертикальную полоску или подобным образом покрасить стены.

Совет №2

Направить на потолок свет, например, от торшеров или бра. Нетривиальное решение – гипсовые светильники на стене или даже встраиваемые в стену, покрашенные в цвет стены. Вы не видите самого светильника, только свет, направленный на потолок. Это не только создает эффект парящего потолка, но и дает очень комфортное рассеянное освещение.

Совет №3

Разновидность предыдущего варианта – по периметру помещения пустить специальный полый карниз, за которым будет расположена подсветка, направленная на потолок.

Совет №4

Скруглить стык между стеной и потолком (при помощи штукатурки или очень простого карниза) с радиусом примерно 10-15 см, покрасить скругленную часть в цвет стены. Это создаст эффект, что стены "забегают" на потолок, таким образом, они будут казаться выше.

Существует масса хитрых приемов, которые помогают визуально поднять потолок. При этом не обязательно прибегать к глобальным изменениям конструкции комнаты. Вот некоторые рекомендации, которыми можно воспользоваться и создать иллюзию просторного помещения.

Чтобы зрительно увеличить высоту комнаты, можно повесить длинные шторы.

Это самый простой способ, при котором не нужно делать ремонт. Желательно гардину закрепить под самым потолком.

Еще одна хитрость, которую можно применить без особых переделок: большие зеркала.

Особенного эффекта можно добиться, если они будут занимать большую часть стены. Кстати, сейчас изготавливают шкафы-купе с зеркалами. Так еще вы сможете разгрузить комнату от разных вещей.

Мебели в комнате не должно быть много, так как каждый лишний стул, комод и прочий объект создают загроможденный вид.

Существует еще один прием, который влияет на высоту потолка.

Не стоит вешать картины, фотографии слишком низко. Лучше поднять их как можно выше.

Для низких потолков не подходят выпирающие конструкции.

Следует избегать плинтусов, вентиляторов и висячих люстр. Ну а если вы все же планируете сделать ремонт, тогда для потолка и пола выберите светлые цвета.

Специалисты рекомендуют использовать сильно или полублестящую краску.

Свет будет хорошо отражаться, и добавлять дополнительный объем. Потолок должен быть светлее стен. Можно сделать его полностью зеркальным.

Удивительный эффект дают в комнате потолки в виде белых облаков на голубом фоне.

А вы когда-нибудь задумывались над вопросом, почему современные дизайнеры и мастера-ремонтники прибегают к такому приему, как местное освещение? Здесь все достаточно просто – один или два осветительных прибора просто не в состоянии обеспечить равномерное освещение всех уголков помещения. Где-то будет светлее, где-то темнее, и такая ситуация не очень хорошо сказывается на зрении человека, особенно если в этом помещении приходится работать. Возьмем, к примеру, кухню, мебель в которой оттеняет самую главную ее рабочую часть, и здесь без местного освещения, или, как его принято называть, подсветки, обойтись очень сложно.

Подсветка для кухни: споты и точечные светильники

Устройство дополнительного освещения посредством спотов или точечных светильников – идея, можно сказать, самая дешевая, но в то же время не очень правильная. В большинстве случаев такая подсветка рабочей зоны на кухне размещается на мебели – если быть точным, то на ее верхних шкафчиках, что само по себе не гарантирует качественного освещения столешницы. Опускать их ниже – значит создавать хозяйке дополнительные проблемы, а располагать их на потолке и пытаться осветить рабочую часть кухни посредством поворота внутренней части светильника просто бесполезно. Сам человек будет закрывать от себя этот источник света, создавая тем самым затемненные участки.
Единственное решение, которое приходит в голову само собой, заключается в установке точечной подсветки на кухне непосредственно под шкафчиками. Естественно, что большие лампочки в это место не установишь и в мебель их тем более не врежешь – никто не захочет таким зверским образом портить, возможно, даже новенькую кухню. Остается только один выход – споты. Небольшие точечные светильники на рейлинге отлично решают вопрос подсветки столешницы кухни.

Во всем этом деле есть только пара отрицательных моментов. Во-первых, это стоимость подобных компактных светильников – за эти деньги светодиодной лентой кухню можно обмотать несколько раз. Во-вторых, находясь близко перед глазами, все же они немного ослепляют, а регулировка направления света снижает освещенность той или иной зоны.

Какую подсветку выбрать для кухни: световые балки

Что такое световые балки, знает не каждый человек, но тот, кто с ними сталкивался на практике, понимает, что это также не очень хорошее решение для устройства подсветки кухонной рабочей зоны. По сути, это светильники, которые предусматривают использование трубчатых люминесцентных ламп – они бывают как большими, так и достаточно компактными. Они могут быть предназначены и для скрытой установки, и для наружного монтажа. Светят они отлично, устанавливаются достаточно просто, но в некотором роде портят общую картину помещения. Скажем так – их внешний вид оставляет желать лучшего.
Еще одним недостатком подобных систем местного освещения можно считать стоимость такой подсветки на кухню под шкафы. Судите сами – самый маленький осветительный прибор этого типа, имеющий максимально высокие эстетические характеристики, обойдется вам не менее 10-15 долларов. И это при его длине 300мм. Теперь считайте сами, сколько понадобится подобных светильников, чтобы обеспечить нормальную освещенность вашей столешницы. Самое хорошее в этих осветительных приборах является то, что они очень просто устанавливаются и, главное, каждый из них можно включать и выключать в отдельности. Что касается их монтажа, то такие световые балки просто прикручиваются к мебели, электрическое питание подводится только к одной из них (как правило, к крайней световой балке). Между собой они соединяются специальными короткими разъемами, которые объединяют их в единое изделие.

Вердикт. Решение хорошее, но имеет существенные недостатки – недостаточно привлекательный внешний вид и высокую стоимость.

Подсветка фартука на кухне: преимущества светодиодной ленты

На сегодняшний день подсветка на кухне светодиодной лентой является классикой жанра – вообще, говоря о подсветке чего-либо, в большинстве случаев имеется в виду именно диодная лента. Преимуществ у нее достаточно много, чтобы она смогла полностью занять эту нишу ремонта и отделки помещений. В частности, если говорить именно о кухне, а вернее о ее рабочей части, можно выделить следующие достоинства светодиодной ленты.
Компактные размеры. По сути, данный осветительный прибор теряется на фоне громоздкой кухонной мебели и становится практически незаметным – по крайне мере, до тех пор, пока он не будет включен.
При своих небольших размерах светодиодная лента способна в достаточной мере осветить столешницу и предоставить хозяйке кухонного пространства хорошие условия для работы.
Ее низкая стоимость – всего несколько десятков долларов способны решить вопрос освещенности рабочей поверхности.
Разнообразие видов. Светодиодная подсветка может иметь как яркий белый, так и мягкий желтый и даже цветной свет.

О том, что светодиодная лента обладает малым энергопотреблением и способна работать практически вечно, думаю, все знают. Самым слабым местом системы светодиодной подсветки является блок питания, который довольно часто выходит из строя. Если уж говорить о достоинствах данного типа осветительных приборов, то не лишним будет упомянуть и такой момент, как его универсальность – подсветить рабочую зону на кухне можно как угодно и где угодно. Можно пойти стандартным путем, закрепив ленту под навесными шкафчиками, а можно прибегнуть и к нестандартным вариантам – к примеру, отлично смотрится подсвеченный изнутри стеклянный фартук на кухне. Такое чудо можно изготовить с использованием специального алюминиевого профиля, в котором в равной степени находится место и для ленты, и для самого стекла – получается так, что свет, излучаемый светодиодами, бьет внутрь стекла. Рассеиваясь в нем, он превращает стекло в единый большой светильник.

Светодиодная подсветка для кухни: как установить своими руками

Не будем привязываться именно к низу шкафчиков или какому-либо другому месту, а рассмотрим общий принцип установки светодиодной ленты – с вопросом, куда ее приклеить, вы разберетесь и сами. В целом, данную технологию монтажа можно представить в виде трех почти элементарных этапов работ.
Подводим электропитание. Здесь всего пара нюансов. Во-первых, следует правильно определиться с местом установки блока питания – желательно, чтобы к нему был свободный доступ на случай замены или ремонта. Во-вторых, это сечение кабеля – мощности здесь практически никакой нет, поэтому использовать можно минимум (0,75 квадрата вполне будет достаточно). Идеальный вариант – это запитать трансформатор светодиодной подсветки от кабеля подачи электроэнергии к кухонной вытяжке – возле нее можно спрятать и блок питания.
Клеим светодиодную ленту. Здесь вообще все элементарно – как правило, светодиодная лента оборудуется самоклеющейся основой, и все, что необходимо будет сделать, это снять ее защиту и прилепить ленту к низу настенных шкафчиков. Единственный нюанс этого этапа работ заключается в том, чтобы правильно обрезать ленту – для этого на ней ставятся специальные отметки в виде белых поперечных полосок.

Соединяем все вместе. Здесь нюанс только один – не перепутать полярность. Светодиодная подсветка кухни работает от постоянного тока – как правило, на ленте стоят соответствующие наметки «+» и «-». Что касается блока питания, то здесь плюсом является красный провод.
Вот и все. Напоследок, завершая тему подсветки для кухни, добавлю только одно – выбирая светодиодную ленту, предпочтение лучше отдать изделию с силиконовой защитой. Причина банальная, кухня – это жир и копоть, которые оседают в первую очередь на нижней части подвесных шкафчиков. Отмыть эти загрязнения от простой ленты довольно сложно и тем более чревато выходом ее из строя, а ленту в силиконе, наоборот, мыть и удобно, и безопасно.

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.

Врезка петель в коробку и дверь.

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской.
Сборка коробки.
Состыковка верхней планки и вертикальных стояков. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5-6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки.
Установка, выравнивание и закрепление коробки.
В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. В случае, когда малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (при этом двери накрываются пленкой).
Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.
Навесить двери с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.
Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).
Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.
Расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия пены на сохранность равномерности зазоров.
Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.
Нанесение пены между проемом и дверной коробкой, что дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.
Удаление скотча, прокладок и излишних наплывов пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и дополнительных клиньев.
Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).
Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.
При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.
Подгонка и нарезка наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки -рисунка профиля с боковыми наличниками.
Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.
Устранение возможных дефектов (царапин, сколов, потертостей и т.д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.

В этой статье приведена пошаговая инструкция для создания крыльца из железобетона с радиусными ступенями. Вы узнаете, как правильно и просто выставить радиус ступеней, как их армировать и бетонировать. Статья расскажет о профессиональных приёмах для быстрой и качественной работы.

В предыдущей статье был приведён способ точного расчёта крыльца на бумаге. При помощи геометрической формулы можно отлить ступени, которые останутся бетонными во время эксплуатации. Однако в 70% случаев такая точность не требуется, т. к. планируется отделка поверхности плиткой, гранитом или мрамором.
Простой и экономный способ создания ступеней

В большинстве случаев прямые ступени делают за один раз — весь марш. Также можно сделать и полукруглую лестницу. Но для этого понадобится сразу много материала для опалубки и времени для установки опалубки. Такой способ быстрый по бетонированию и к нему прибегают в случае, если бетон заказывается с завода и требуется единоразовая заливка.
Упрощённый метод сводится к тому, что марш бетонируется не целиком, а по одной ступени.
Преимущества:
Минимальное количество материала на опалубку.
Справится один человек.
Работа логично разбита на этапы/ступени.
Недостаток: меньшая прочность (на 20% при абсолютной нагрузке) по сравнению с крыльцом, залитым за один раз.
Внимание! Экономия на арматуре и бетоне (конструктиве лестницы) не предусмотрена.

По принципу устройства бетонное крыльцо лучше всего делать на грунтовой подушке. О том, как сделать такую подготовку, мы говорили в статье «Как сделать монолитную засыпную лестницу своими руками».
Подготовительные работы

Для создания ступеней потребуется инструмент:
Набор для бетона — бетономешалка, вёдра, лопата, мастерок, полутёрки.
Набор для арматуры — болгарка, вязальный крючок, «кочерга»*.
Плотницкий набор — пила циркулярная или электролобзик, шуруповёрт с шурупами или молоток с гвоздями, гвоздодёр.
Измерительно-разметочный — отвес, уровень, шнур, рулетка, маркер.
* «кочерга» — самодельный инструмент арматурщика, состоящий из рычага с приваренной на конце парой штырей — для подгиба арматуры.
Разметка радиусов

Как и в любой работе, необходимо «увидеть» готовый результат и, по возможности, зафиксировать его на бумаге хотя бы в общих чертах. Это значительно облегчит процесс обдумывания и разбивки. Для начала следует создать опорные стенки, либо подготовить существующие. Они должны быть надёжными, толщиной не менее чем в 1 кирпич.
Если стены или простенки уже существуют, следует вписать в них ступени, расчертив борта. Примыкание лестницы к стене будет иметь очертания обычного марша с прямоугольными ступенями. В разрезе они одинаковы. Разрез также должен иметь линию низа «по бетону». Чертёж на опорной стене послужит отправным элементом, от которого пойдут дальнейшие действия. Силуэт ступеней моделируется и наносится обычным угольником и карандашом.
Определение уклона

Этот показатель напрямую зависит от размеров ступени, точнее, от высоты подъёма. Этот параметр лучше задать сразу, исходя из стандарта 150 мм. Разделив перепад высот от уровня земли до верха площадки, получим количество ступеней. Для этого нужно знать крайнюю точку верхней площадки. Если она ещё не забетонирована, можно сделать это в последнюю очередь.
Уклон также можно регулировать длиной проступи — чем она длиннее, тем более пологим будет уклон. Это может быть необходимо при проектировании марша, исходя из реалий ландшафта: определяются крайние точки (угол первой ступени и угол площадки), затем расстояние и перепад высот в плане делится на равное количество ступеней. Получается размер одной ступени (близкий к 150х300 мм).
Простой способ задания радиуса

После определения основных элементов (ступень, площадка, уклон) можно приступать к заданию радиуса стартовой ступени. Для этого нужно знать крайнюю точку радиуса — самую дальнюю точку марша (определяется уклоном и длиной проступи). Она должна находиться в середине между стенками. Итого получится 3 точки, через которые необходимо провести часть окружности.
Вместо линии окружности предлагается использовать упругую арматуру Ø 10–12 мм. Её можно выгнуть за два конца через три точки довольно точно по радиусу (таковы свойства прута). Определив таким образом край первой ступени, фиксируем разметку, вбивая пруты в землю. Откладываем длину проступи — это будет начало засыпки. Верхнюю точку засыпки можно определить, моделируя радиус площадки и ориентируясь на эскиз ступеней по борту.
Засыпка

Заполнить пазуху можно чем угодно — строительным мусором, отвалом, бутом. Главное — она должна тщательно трамбоваться. В идеале лучше использовать вибротрамбовку, но обойтись можно и ручной.
Совет. Для создания простой ручной трамбовки прикрутите к чурке (пеньку) пару дверных ручек.
При ручном трамбовании проливайте грунт водой для лучшей усадки. Перед следующими этапами следует проложить по грунту полиэтилен или геотекстиль, чтобы не смешивать бетон с грунтом.
Первая ступень

Согласно полученному радиусу (по вбитым прутьям) и точке начала засыпки мы можем чётко определить местоположение основной (нижней) одинарной арматурной сетки. Её следует связать единой, т.к. ступени будут отдельные. Поперечные прутья сетки должны быть вмонтированы в стенки (через вбитые штыри или анкеры).
Отбортовку для ступеней можно выполнить из любого гибкого листового материала — тонкая фанера, OSB (6 мм). Можно выгнуть два прута арматуры и присоединить к ним полосу оцинковки на проволоку. Надёжный борт делается из полосы толстой фанеры — на обратной (внешней) стороне делаются поперечные пропилы и лист изгибается под любым радиусом. При этом сохраняется возможность крепить верха. Упор первой ступени — штыри, вбитые в землю (или в дорожку).
Армирование первой ступени производится согласно приведенной ниже схеме. Нижнюю часть необходимо заглубить для создания «зуба». Для армирования используются такие же стандартные элементы, как и для обычного марша:
Г-образные — повторяют форму ступени, крепятся к нижней сетке.
Поперечные стержни — объединяют и распределяют Г-образные элементы.
Кладочная сетка — покрывает проступь для придания прочности наружному слою.
Отбортовка устанавливается по радиусу и уровню горизонта. Это удобно при бетонировании — не нужно следить за уровнем.
Бетонирование

Укладку бетона можно производить без вибратора. Учитывая небольшую толщину элемента, простукивание опалубки и штыкование обеспечат достаточную усадку. Бетон не должен быть густым — излишняя «крутость» может задержать воздух в смеси.
Внимание! Ступень бетонируется за один раз, без прерываний.

Отбортовку можно снимать на следующий день (при температуре не ниже +5 °С). Последующие ступени бетонируются аналогичным образом.
Установка борта на вторую и последующие ступени

Радиус последующих ступеней можно определять по первой, которая будет служить «маяком». Перестановку борта можно производить через 3 суток после бетонирования предыдущей ступени.
Учитывая известную длину проступи, можно точно выставить упоры для следующего борта. Для этого нужно отложить длину проступи от края предыдущей ступени во множестве точек. Однако удобнее откладывать отметки на длину проступи минус толщина борта. Таким образом борта будут сразу установлены с ориентировкой на границу бетона.
Бетонный марш — надёжный спутник всей «жизни» вашего дома. Правильно исполненный однажды, он будет служить лет 100, и это не преувеличение. Применив вибратор, вы повысите срок службы любой бетонной конструкции на 30–50%.

Несмотря на то, что отопительная система спроектирована по самым современным технологиям и новейшим методом, все равно в первое продолжительное время может беспокоить шум в батареях. Такие проблемы могут быть вызваны множеством причин.
Если даже и, кажется, что шум исходит непосредственно от батарей и причина кроется в них, это неверное замечание. В основном проблема или причина кроется куда глубже, а радиаторы в свою очередь, просто проводят неприятные звуки.
Что же может послужить причиной такого шума и как от него избавиться.

В основном главной причиной наличия шума в трубах является нарушение эксплуатации отопительных систем:

-чрезмерный напор воды, который в свою очередь сопровождается звуком, подобный льющейся с крана воды;
-если верхний сосуд радиатора был не до конца заполнен водой, воздух в верхней части трубы создает также неприятный звук;
-также шум может происходить из-за нестабильной работы насоса, который выполняет циркулирующие функции, обеспечивая тем самым нестабильный поток теплоносителя;
-если шум в трубе напоминает металлический удар, то, скорее всего, его причиной являются кронштейны, которые не совпадают с местом опоры радиатора, такое случается при неурегулированном тепловом расширении. В этом случае шум имеет место только во время нагревания и охлаждения системы;
-при монтаже труб, не были соблюдены необходимые зазоры, которые должны оставлять в стенах. При этом теплый воздух не имеет достаточной свободы движения. И если температура начинает меняться, образовывается шум похожий на стук по батарее, передается к нагревательным системам и соответственно в квартиры.

Что необходимо предпринимать в таких случаях?
Если шум в трубах вызван чрезмерной скоростью воды, которая поступает в радиатор, необходимо устроить систему регулирования турбулентного потока воды. Если шум не исчезнет в связи с чрезмерным напором насоса, возможно, избавиться от этой неприятности зондом в размере 18 миллиметров, который необходимо вставить непосредственно рядом с впускным клапаном батареи и присоединить его. Это поможет обеспечить равномерной поток воды до крайних отсеков с противоположного края.
При нарушенном креплении кронштейнов, помогут резиновые прокладки, которые необходимо надеть непосредственно на сам кронштейн. Если шум образовывается при нарушении работы циркулирующего насоса, всегда можно установить противовибрационные муфты между трубами и насосом.

 
1. Строитель здоров, силен и физически развит. Он целый день скачет по стройкам, таскает тяжести и материт таджиков, а потом приползает домой и плотно ужинает. На первый взгляд не самый лучший образ жизни, но на самом деле для городского жителя такая работа — единственный способ поддержать себя в форме. Строителю не нужно изображать бурную деятельность, что утомляет порой гораздо больше, чем реальная работа. Строителю не нужно копить в себе стресс — если какое-то ху*ло, бл*дь, налажало, он тут же ему об этом и скажет! Строитель тратит массу эмоций и энергии, проводит много времени на свежем воздухе, ему нет нужды соблюдать унизительную для мужчины диету и заниматься спортом для чего-то, кроме удовольствия.
2. У строителя прямые руки. Ему хватит и знаний, и умений починить розетку, табуретку, дверь. Если случится ремонт — строитель никому его не доверит, и будьте уверены, все углы будут прямыми, полы горизонтальными, а стены — ровными. Кроме того, он точно знает, где и какие достать материалы. Ему может не хватать фантазии для оригинальных дизайнерских решений, но ее хватит, чтобы сообразить, как претворить их в жизнь. В доме строителя краны не текут, проводка не горит, а двери не скрипят.
3. У строителя практичный склад ума. Он технарь, он думает не только о том, чтобы было красиво или "бохато", но и о том, как этим пользоваться. Этот склад ума применим буквально для всего на свете, вплоть до выбора нового платья ("Как ты его застегивать сама будешь, дура?"; "Куда такой подол, в метро эскалатором зажует!"), не говоря уже о покупке бытовой техники и мебели. И чаще всего он будет прав.
4. В голове строителя нет глупых мыслей. У него просто нет времени думать о Путине, тщетности бытия и инопланетянах. Если спросить, у него на все найдется ответ и свое мнение, но в свободное время он скорее найдет применение рукам, чем измышлениям. Строитель уверен в себе и не подвержен приступам депрессий, тревоги и размышлений на тему "Зачем я живу?".
5. Строитель хорошо зарабатывает. Рабочие специальности давно обогнали некогда престижных адвокатов и экономистов. Ты чего-то стоишь, если ты что-то производишь. В строительство вкладываются огромные деньги, и будьте уверены, никто не помешает людям, несущим на себе огромную ответственность, откусить свой кусок. Они его заслужили.
6. Строители — няшки! Они обожают детей, животных и хорошеньких женщин, и не стесняются это демонстрировать. Им не стыдно выгуливать чихуахуа, смотреть мелодрамы и играть с дочкой в конкурс красоты. Комплексы им не мешают, им просто не приходит в голову, что подобные занятия делают их "менее мужчинами". Кто же более мужчина, чем тот, кто все будни пахал на объекте по колено в грязи, потому что сроки поджимают, работу сдавать надо, а гастарбартейры не положили плитку, потому что разжились где-то бутылкой водки?
7. Стройка — это круто. Процесс труден, долог и дорог, но тем более долгосрочен и впечатляющ. Только представьте, что вы наблюдаете закат с крыши дома, который построили. Дети знают, что эту станцию метро построил их папа, и расскажут об этом внукам, когда вырастут. Конечно, в постройке принимает участие огромное количество людей, но так здорово знать, что ты своими руками сделал вклад в эту огромную работу! Человек, который построил хотя бы один дом, никогда не будет чувствовать себя бесполезным или ничтожным.
8. Строитель нигде не пропадет. Стройки были и будут всегда. Несмотря на то, что в кризис строительство страдает первым, это очень надежная профессия. Вряд ли хороший специалист в этой области когда-нибудь окажется на задворках рынка труда. А если наступит зомби-апокалипсис, строитель соорудит надежное укрытие.
9. Строитель привык оперативно решать проблемы и в критической ситуации не станет долго размышлять. С ним не страшно идти по улице вечером. Он быстро возьмет себя в руки в случае катастрофы — к катастрофе он морально готов всегда, стройка — дело нешуточное. Он не только не станет паниковать, но и сообразит, что делать.
10. Если вы не выйдете замуж за строителя, он женится на ком-нибудь еще. Разве можно это допустить?!

Как-то в детстве мне захотелось проверить, нагрелась ли вода в ведре, в котором работал кипятильник… Я сунул в ведро руку и… После того, как я отошел от шока, я решил, что после школы буду поступать только в электротехнический техникум, дабы уберечь себя и помочь уберечься другим. Мудрые преподаватели разъяснили мне, что беды не случилось бы, если бы в моем доме имелось бы защитное заземление. Но, как правило, в частных домах и многоэтажных зданиях старой постройки заземление отсутствует. Поговорим о том, как самостоятельно выполнить заземление.

Выбор заземляющих электродов
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2). При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше). В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение).
Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.
Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого – не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

Если у вас есть сомнения – пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО – устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!). А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо.