Тэг: Свет

Как-то в детстве мне захотелось проверить, нагрелась ли вода в ведре, в котором работал кипятильник… Я сунул в ведро руку и… После того, как я отошел от шока, я решил, что после школы буду поступать только в электротехнический техникум, дабы уберечь себя и помочь уберечься другим. Мудрые преподаватели разъяснили мне, что беды не случилось бы, если бы в моем доме имелось бы защитное заземление. Но, как правило, в частных домах и многоэтажных зданиях старой постройки заземление отсутствует. Поговорим о том, как самостоятельно выполнить заземление.

Выбор заземляющих электродов
Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2). При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше). В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение).
Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.
Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого – не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

Если у вас есть сомнения – пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно.

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО – устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!). А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо.

1. Встроенные потолочные споты размещайте на расстоянии как минимум 30–40 см друг от друга. От угла стены до осветительного прибора нужно оставить не менее 20 см. Специалисты рекомендуют устанавливать по светильнику в 20 Вт на 1 квадратный метр потолка. Заранее нарисуйте схему расположения светильников и обозначьте расстояние до стен.

2. Точечные светильники, встроенные в верхний карниз кухонных шкафов или вмонтированные в нижнюю панель – необходимы для комфортной работы. Если вместо шкафов на стене открытые полки, используйте светильники на подвесах. Оптимальное расстояние между нижним краем плафона и столешницей – 70–87 см.

3. Подвесные светильники с длинным шнуром не должны висеть слишком низко – так их легко задеть головой. Если над круглым столом один плафон – нижний край светильника должен находиться в диапазоне 70–90 см над столешницей. Оптимальный диаметр люстры – около половины ширины стола.
Над длинным прямоугольным столом повесьте несколько светильников – отступите от краев стола 30 см и разместите их на равном расстоянии друг от друга.

4. Группа подвесных светильников – то, что нужно для подсветки кухонного острова. Расстояние между нижней частью светильника и столешницей – не менее 65–70 см: свет от висящих ламп не должен бить в глаза. Имейте в виду, что расстояние между светильниками не должно быть меньше 30–40 см.

В том случае, если вы решили полностью обновить интерьер своего жилища – начать вам придётся, скорее всего, с коренного переустройства его потолочного пространства.

При рассмотрении возможных вариантов обустройства потолка с использованием современных видов отделочных материалов в первую очередь следует обратить внимание на знакомые всем нам гипсокартонные панели. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать потолок с подсветкой своими руками.

При решении вопроса о форме потолочного покрытия вам следует исходить из возможности выбора из двух вариантов:
одноуровневый потолок (для комнат с небольшой площадью);
многоуровневая конструкция, более подходящая для помещений с высоким потолком и значительной площадью.
Виды подсветки

При выборе способа подсветки потолка вам следует учитывать то, что существует несколько вариантов её обустройства, представленных в следующем перечне:
применение современных светодиодных конструкций;
использование точечных светильников;
неоновая подсветка;
«дюралайт».

Светодиодная подсветка

Подсветка потолка с помощью современных светодиодных элементов может быть оформлена либо в виде стандартной светодиодной ленты, либо в варианте встраиваемых (точечных) светильников.

Ленточная светодиодная подсветка всегда смотрится довольно привлекательно, и будет выглядеть вполне функционально на потолках из гипсокартона, выполненных в виде многоуровневой конструкции.

В оборудованных по её краям искусственных нишах и помещают, как правило, ленточный осветитель; при этом основные сложности обустройства такого потолка связываются обычно не с самой подсветкой, а с подготовкой гипсокартонного основания для неё.

Приём светодиодной подсветки может быть реализован, кроме того, и в различных цветовых вариантах, при этом наиболее часто используются следующие режимы:
одноцветный режим;
двухцветная подсветка;
использование тонов различной насыщенности (так называемых «холодных» или «тёплых» тонов).

В этом случае управление режимами свечения приборов производится либо с помощью специального светового регулятора, либо посредством встроенного в конструкцию RGB контроллера.

К достоинствам этого вида подсветки следует отнести практическое отсутствие нагрева отдельных её элементов и низкое энергопотребление. Кроме того, для её размещения в потолочной нише и для подключения к источнику энергоснабжения от вас не потребуется особого мастерства. Отметим, однако, тот факт, что светодиодная лента не способна обеспечивать необходимую освещённость в помещении из-за своей низкой световой отдачи.

Точечное освещение

Встраиваемые точечные светильники могут использоваться не только как самостоятельные источники света, рассредоточенные в определённом порядке по всему потолочному пространству, но и как вспомогательные осветители, корректирующие световой поток, получаемый от светодиодной ленты, например.

При выборе этого варианта обустройства подсветки вам потребуется освоить несложную процедуру изготовления круглых отверстий в гипсокартоне, соответствующих по форме выбранным вами светильникам.

Независимо от марки точечных светильников, которые могут выполняться либо в виде ламп накаливания (галогенных ламп), либо в светодиодном исполнении, последние не обеспечивают, как правило, требуемой освещённости помещения. Поэтому применять их рекомендуется в комплексе с привычной для наших глаз люстрой.

Неоновая подсветка

Гибкая неоновая (газосветная) трубка предоставляет в распоряжение своих пользователей большой выбор цветовых оформительских решений, но подобно светодиодной ленте требует для своего размещения специальной ниши под потолком. При помощи неоновой лампы можно будет создать осветительный рисунок практически любой конфигурации с плавными и оригинальными очертаниями.

Для усиления гармоничности интерьера неоновую подсветку желательно располагать не только вдоль линий потолка, но и украсить с её помощью стенные ниши и отдельные элементы декора.

В целом же, этот способ подсветки потолка аналогичен варианту со светодиодными лентами, но, в отличие от него, потребует от вас большей внимательности при работе с электрооборудованием.

Дюралайт

Использование трубки с небольшими по размеру лампочками накаливания (дюралайта) является ещё одним оригинальным способом подсветки потолков, не отличающимся, однако, особой надёжностью. При выходе из строя одной лампочки, например, вам придется менять весь смежный с ней отрезок трубки. Лучше всего смотрится дюралайт в тех же потолочных нишах и используется обычно как источник дополнительного (дежурного) освещения.

Современный вариант этого изделия – дюралайт, изготовленный на основе светодиодов – имеет заметно лучшие характеристики, позволившие добиться следующих показателей:
значительно увеличилось время работы;
снизилось энергопотребление;
повысилась яркость свечения.

Монтаж подсветки

После того, как вы определитесь с вариантом подсветки потолка, можно приступать к монтажу осветительной системы, которая включает в себя обычно следующие типовые операции:
замена существующей проводки на участке от выключателей до самих осветительных устройств;
замена выключателя на более совершенную модель (желательно – с тремя клавишами);
монтаж осветительного оборудования согласно существующим рекомендациям по их подключению.

При монтаже системы электропитания и управления работой светильников необходимо воспользоваться предоставляемой потолочными конструкциями этого вида возможностью скрытого исполнения разводки. Перед окончательной сборкой конструкции подвесного потолка вам следует определиться с местом установки блока питания и RGB контроллера.

В то же место желательно сразу же подвести и отдельные провода от многопозиционного выключателя, позволяющего расширить число комбинаций включения подсветки.