НОВОСТИ

1. Встроенные потолочные споты размещайте на расстоянии как минимум 30–40 см друг от друга. От угла стены до осветительного прибора нужно оставить не менее 20 см. Специалисты рекомендуют устанавливать по светильнику в 20 Вт на 1 квадратный метр потолка. Заранее нарисуйте схему расположения светильников и обозначьте расстояние до стен.

2. Точечные светильники, встроенные в верхний карниз кухонных шкафов или вмонтированные в нижнюю панель – необходимы для комфортной работы. Если вместо шкафов на стене открытые полки, используйте светильники на подвесах. Оптимальное расстояние между нижним краем плафона и столешницей – 70–87 см.

3. Подвесные светильники с длинным шнуром не должны висеть слишком низко – так их легко задеть головой. Если над круглым столом один плафон – нижний край светильника должен находиться в диапазоне 70–90 см над столешницей. Оптимальный диаметр люстры – около половины ширины стола.
Над длинным прямоугольным столом повесьте несколько светильников – отступите от краев стола 30 см и разместите их на равном расстоянии друг от друга.

4. Группа подвесных светильников – то, что нужно для подсветки кухонного острова. Расстояние между нижней частью светильника и столешницей – не менее 65–70 см: свет от висящих ламп не должен бить в глаза. Имейте в виду, что расстояние между светильниками не должно быть меньше 30–40 см.

1. Декоративный кирпич в интерьере спальни — хороший или плохой выбор?

Большинство людей скажут вам, и они конечно будут правы, что самое главное в спальне это уют. Но, к счастью использование кирпича в дизайне, совсем не исключает этого. Все элементы дизайна спальной комнаты могут быть связаны воедино именно кирпичом.

Вам не обязательно делать все стены одинаковыми. Это даже будет ненужным излишеством. Сделайте всего одну акцентную стену и этого будет достаточно. Кроме всего прочего, комната с такой стеной будет выглядеть очень интересно и необычно. Именно поэтому стоит решиться на такую стену.
• Как устроить такой интерьер в спальне?

Это очень просто. Если Вы боитесь рискованных решений, то лучше всего сделать только одну такую стену из кирпича. По мнению, и не только профессионалов, но и простого большинства такая стена должна быть размещена за изголовьем кровати. Почему? Причина этого заключается в том, что стена из кирпича создает впечатление тяжести, а в постели этой тяжести не должно чувствоваться изначально.

Для такой стены лучше использовать пастельные тона или просто белый цвет, потому что это место предназначено для отдыха. В спальне часто используются яркие цвета и такая акцентная светлая стена будет уместна.

Хотя светлые тона и являются предпочтительными, вполне возможно использование любых других цветов и оттенков. При выборе исходите из рекомендации, что только одна кирпичная стена может быть темной и яркой. Но если Вы решите сделать таким образом две или три стены, то лучше использовать только белый или светло-серый цвет.
• Какой тип спальни подходит для кирпича?

На самом деле подходят все типы и это реально так. Будь то современная или романтическая спальня, такая стенка будет хорошо гармонировать с любым типом интерьера. Просто выберите правильный цвет кирпича, и эта стена украсит комнату в любом стиле
• Какие элементы и аксессуары использовать на стене в спальной?

Возможно декорирование фото в рамках или интересной, но не навязчивой картиной. При этом стена сможет произвести на нас дополнительное впечатление. Но ни в коем случае не завешивайте всю стену и не перегружайте интерьер. Два три элемента, не больше. Если Вы не хотите чтобы что-то было на стене, то можете поставить рядом вазу. А можете ни чего не ставить. Такая стена сама по себе является настоящей жемчужиной, хотя и сурова в своем внешнем виде.
2. Декоративный кирпич в интерьере кухни

Чуть выше Вы убедились что декоративный кирпич идеально подходит для использования в спальне. Надеюсь, что фото помогли Вам в этом. Теперь о кухне. Так вот, кухня — это то место, где кирпич раскрывает себя в полной мере. И если всё тщательно обдумать, то станет понятно, что кухня — вариант №1 из всех помещений Вашего дома для использования этого материала.
• Кухня: цвета кирпича | как выбрать идеальный цвет?

Это трудный выбор. Теоретически Вы можете использовать любой цвет. Но нужно помнить, что декоративный кирпич это стремление к естественности и простоте. Исходя из этого предпочтительно использовать только белый, серый, коричневый, красный и оранжевый. Цвет должен подчёркивать естественность этого материала. Каждый из вышеупомянутых вариантов идеально подходит для кухни.
При выборе цвета материала важным,  является симметричный выбор  цвета мебели и оборудования для кухни. Определяя цвет в интерьере, необходимо ориентироваться на общую освещённость кухни. Важно какие окна на кухне, их размер, сторона на которую выходят окна кухни.
• Для каких кухонь подойдёт кирпич?

Ответ опять простой — для любых, так как кирпич свободно адаптируется к кухням различного дизайна. Хотите ли Вы иметь кухню в стиле загородного коттеджа, в деревенском, романтический или современном стилях, Вы найдёте приемлемое решение. Кирпич достаточно универсален, чтобы выбрать правильный цвет, текстуру и мебель на кухню, которые будут отлично сочетаться.
3. Декоративный кирпич в интерьере прихожей

Использование декоративного кирпича для отделки прихожей довольно распространённое явление в практике современного ремонта и строительства. Правда  это широкое распространение ни как не связано с эстетическим результатом полученного внешнего вида большинства прихожих. Привычка большинства приспосабливать модные материалы в своей квартире или доме без оглядки на общие принципы дизайна да и просто хорошего вкуса, ни к чему хорошему не приводит.
Включение в не большую прихожую декоративного кирпича чаще всего бывает ошибкой. Выше уже упоминалось, что  кирпич довольно тяжёлый элемент декора, который при объёмном использовании зрительно скрадывает пространство. Особенно это относится к тёмным и ярким цветам. Оптимальным в маленьких помещениях будет его использование на не больших участках стен в светлых тонах, предпочтительно в белом цвете.
Возможно обложить проём входной двери, зеркало, добавить какой либо небольшой переход. И это будет правильным и реально красивым элементом, подчёркивающим общий стиль и добавляющим в него некоторую изюминку. Конечно, если у Вас большая или очень большая прихожая, то количество вариантов декора возрастает с геометрической прогрессией. Но и в этом случае нужно аккуратно согласовывать дизайн прихожей с общим дизайном и стилем вашего дома.
4. Декоративный кирпич в интерьере гостиной

Давайте сначала ответим на два важных вопроса. Всегда ли кирпич хорошо выглядит в гостиной? Конечно — нет! Может ли искусственный кирпич использоваться в отделке гостиной? Конечно — да!

Впрочем, Вы это и сами прекрасно понимаете. Ранее говорилось, что спальня должна быть уютной. Несомненно, но гостиная должна быть не просто уютной. Она должна быть центром уюта вашего дома.

Ведь гостиная это то место, где Вы проводите большую часть своего времени в доме. Место где вы отдыхаете, где встречаете друзей. Говоря о гостиной, в которой есть кирпичная стена, можно сказать что эта стена становится центром вашего дома.

Помните, что в квартире или доме есть комната, которая является центром Вашего жилья. Поэтому она должна быть организована в таком же стиле, как и весь остальной  дом. Все помещения в вашем доме должны создавать с этим центром единое целое.

Стена, которая у Вас получилась не должна отрицать всю обстановку дома и противопоставлять себя всем другим элементам дизайна.
• Стоит ли украшать такую стену в гостиной?

Сама по себе такой элемент дизайна уже является привлекательным элементом, но не значительные дополнения могут положительно усилить эффект. Но вы не в коем случае не должны переусердствовать с количеством дополнительного декора. Лишние избыточные фото, картинки — всё это приведет к обратному эффекту.

Закрепите на этой стене, два три семейных фото из дальней поездки или интересную картину. Также, при возможности, установите возле стены камин. Это действительно  хорошая идея — простой электрический камин и несколько направленных точечных светильников. Семейный уют и атмосфера спокойствия и умиротворённости Вам обеспечены.
5. Как правильно выбрать и использовать кирпич в интерьере?• Полновесный кирпич в квартире

Если вы решили сделать кирпичную стену из настоящего кирпича, то вы должны учитывать несколько важных деталей. Реальная кирпичная конструкция довольно тяжелое украшение — и в прямом и в переносном смыслах. Поэтому планируя обстановку и внешний вид  комнаты в доме или квартире, вы должны следовать разумной умеренности.

• Во -первых, сооружение излишне громоздкой и массивной конструкции может подавить все остальные детали общей композиции. Этот серьёзный элемент действительно очень привлекательный, соответственно переключает на себя всё внимание от остальных деталей интерьера.
• Во — вторых, не профессиональный подбор строительных материалов может нанести вред самому строению или его конструктивным элементам. Под создаваемой тяжестью могут ухудшится несущие характеристики здания.

Именно поэтому, при наличии сомнений, рекомендуется использовать декоративную плитку под кирпич. Она занимает меньшее пространство и гораздо проще в укладке.
• Выбор цвета искусственного кирпича в интерьере

Цвет и его выбор зависит от внешнего вида помещения, в котором кирпич должен появиться. Светлый идеально подходит для темных помещений, требующих осветления и оптического увеличения. Например  холл станет более просторным, если вы используете белый клинкер с сочетании с темным полом из натуральной или ламинированной доски.

Смелым шагом будет окраска кирпича в яркие цвета.  Это может быть синий или зеленый или даже желтый. В зависимости от оттенка и тона цвета, кирпич легко вписывается в минималистские стили. Например скандинавский дизайн  предполагает использовать белый кирпич в интерьере. Бежевый и серый — проверенный вариант в классических стилях.
• Применение декоративного кирпича в отдельных помещениях

Кирпич может успешно использоваться в любой комнате в доме — не только в гостиной или в спальне, но и на кухне или в ванной комнате. Установка его в этих двух последних помещениях предполагает соответствующую защиту. Влага отрицательно сказывается как на внешнем виде, так и на свойствах многих материалов. Используйте в таких случаях водостойкую краску или надежную пропитку.

• Сочетание с другими материалами и элементами декора

Для того, чтобы показать характер декоративного кирпича рекомендуется использование контраста. Это может быть и аксессуар и элемент отделки. Естественный оранжевый цвет глиняного кирпича  удивительно чётко смотрится при использовании белой затирки для швов. Шероховатая поверхность  сочетается с гладкими и блестящими материалами — стеклом или металлом (аксессуары). Интересная и вполне естественная комбинация — дерево и кирпич.

1. Причины образования трещин в стенах

Какие бы стены у вашего дома не были: кирпичные, оштукатуренные, бетонные или панельные, образование трещин зачастую имеют одни и те же причины.

Длительное строительство жилья, особенно такого сложного, как многоэтажный дом или многоквартирной дом вполне естественно. В некоторых случаях, хороший строитель будет рекомендовать, чтобы на один сезон выстоять коробку здания в сыром виде.

То есть фундамент, стены, потолки и крыша делаются в одном году, и только в следующем году производятся отделочные работы. Это очень хорошая практика, потому что в период между работами есть время для достаточной усадки здания. Это значительно снижает риск возникновения мини деформаций и трещин.

Одним словом первая и наиболее частая причина — это естественная усадка вновь построенного здания. К сожалению, большинство застройщиков хотят как можно быстрее продать готовые квартиры и дома. Даже сами заказчики редко соглашаются продлить сроки строительства из-за необходимости переждать зиму.

Еще одной причиной появления трещин могут быть некачественно проведённые геодезические работы.  Обязательность геологического исследования грунта перед началом любого строительства залог ожидаемого результата для каждого домовладельца. Как следствие этого, либо как отдельная причина, является не соответствие конкретному грунту конструкции или материалов фундамента.

Геологическое исследования грунта предполагает бурение минимум 2-3 скважин и исследование грунта, конечно ещё до начала проектирования дома. Эта процедура защитит Вас в будущем от многих неприятных сюрпризов, таких как  неустойчивые грунты или высокий уровень грунтовых вод.
Трещины часто появляются как линейные повреждения поверхности по всей высоте стены или в виде поперечных трещин. Перед началом ремонта, внимательно проверьте состояние основного покрытия вокруг места ремонта.

Важно: приступая к работе Вы должны быть уверены, что расширение трещины, её увеличение остановилось. Не стоит устранять дефекты развитие которых  ещё не прекратилось, если трещина стены ползет. Не делайте двойную работу. Необходимо выявить и устранить причину.

Так же перед тем, как приступить к устранению трещины своими руками стоит заглянуть в договор купли продажи или подрядных работ и определиться с гарантией. Необходимо,  точная фиксация состояния всех стен и потолков в момент получения квартиры или приёмки дома.
2. Как заделать трещину в штукатурке на стене

Если Вам необходимо устранить трещину на оштукатуренной поверхности, то необходимо выполнить всего несколько простых действий. При это может быть и цементно-песчаная и гипсовая и известковая штукатурка.  Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Большой и маленький шпатель
• Кисточка
• Губка
• Наждачная бумага
• Грунтовка
• Шпаклёвка (ремонтный состав)
• Армирующая сетка (в отдельных случаях)

• Расширение и очистка трещины

Правильным решением является удаление краски при её наличии и штукатурки в непосредственной близости от места ремонта, с целью более тщательного внедрения нового наполнителя в трещину, и более плотного контакта с основным материалом. Расширение может быть сделано с помощью проволочной щетки и небольшого шпателя.

Следующим шагом ремонта стен является тщательная очистка трещины от грязи и пыли. Это очень важно, потому что даже минимальное количество посторонних элементов существенно уменьшает связь выравнивающей смеси с основным материалом.

Затем необходимо внести в трещину грунтовку, что увеличит общую адгезию поверхности. Состав грунтовки подбирается исходя из материала шпатлёвки и основного элемента конструкции.
Заполнение, выравнивание и шлифовка трещины

Для первоначального заполнения трещины ремонтным раствором используйте небольшой шпатель, и только после этого выровняйте поверхность с помощью широкого шпателя. Для такого ремонта стен лучше всего подходит гибкий шпатель из нержавеющей стали либо пластмассовый шпатель с резиновым окончанием.

Чем заделать трещину? Чем замазать трещины в стене? Для исправления небольших трещин с шириной в несколько миллиметров, рекомендуется использовать готовую полимерную шпаклёвку. Она продаётся в пластиковых контейнерах и после открытия сразу же готова к работе, без необходимости перемешивания.

Кроме полимерной шпаклёвки можете использовать гипсовую шпаклёвку, смесь на основе цемента или акриловый малярный герметик. Все эти материалы соизмеримы по качеству получаемого результата при ремонте своими руками для устранения небольших повреждений, но отличаются по цене и необходимости предварительной подготовки.

Идеальным вариантом будет выбор наполнителя который является основой поверхности ремонтируемой стены, хотя использование не идентичных составов, вопреки отдельным мнениям, не является критичным. Это значит, что небольшие трещины на стене в штукатурке на основе цемента можно спокойно устранить составом на основе гипса или полимерной шпаклевки или шпаклевки на основе ПВА.

Важно: не забудьте очистить шпатели от возможного загрязнения перед применением. Используйте только чистые инструменты. Любая грязь и остатки сухого материала на шпателе могут помешать выравниванию и гладкости поверхности.

Не следует наносить шпаклёвку в один слой если трещина глубже 2-3 мм. Если вам нужно устранить более глубокое повреждение выполняйте работу в два или даже в три этапа, так как практически любой материал имеет склонность к усадке.

Для полной уверенности в качестве результата работ возможно использование специальной монтажной ленты которая наклеивается поверх заполненной выбранным составом трещины, после его окончательного высыхания. После этого лента сверху вновь покрывается тем же раствором, который выравнивается с помощью шпателя.

Такая лента берёт на себя часть напряжений, возникающих в процессе набора и отдачи влаги отдельными материалами, например гипсом.  В большинстве случаев образования трещин на традиционных оштукатуренных поверхностях достаточно их простого заполнения, без использования дополнительных элементов.

После полного высыхания отремонтированного участка необходимо проделать работу по шлифовке поверхности наждачной бумагой с зернистостью около 100-150. Оптимальным будет использование ручной шлифовальной машины, однако и просто ручная затирка так же возможна. На этом вопрос как заделать трещины в стене квартиры можно считать решённым.

Если Вы решили использовать для работы малярный акриловый герметик, то технология отличается лишь способом введения ремонтного раствора в трещину. Акрил малярный является пластично-эластичным, модифицированным герметиком на основе водной акриловой дисперсии.

Он может служить в качестве материала выравнивающего любую поверхность, и идеально подходит как основа под последующую покраску стен или потолков и швов. И это самый быстрый способ заделки трещин на покрашенных стенах.

Акриловый герметик идеально подходит для маскировки недостатков и дефектов в бетоне, кирпичной кладке и штукатурке, для заполнения стыков в плинтусах, примыканий подоконников, декоративных панелей и очень удобен для заделки трещин в углах стен.

1. Ремонт штукатурки стен отдельными местами технология

На самом деле эта проблема касается даже новых зданий. В течение последних десятилетий, наблюдается активное строительство жилых домов в частном секторе. Естественное стремление удешевить общую стоимость постройки толкает заказчиков на привлечение к строительству мало компетентных подрядчиков. При этом далеко не всегда соблюдается технология строительства, не выдерживаются нормативы и отдельные технологические процессы.

Кроме этого с проблемой повреждения больших участков штукатурки, сталкиваются владельцы и старых домов. Повреждённые фасады могут быть восстановлены без полного снятия старой штукатурки, что значительно сокращает затраты и время производства работ.

Ремонт штукатурки на фасаде с частичным удалением — технологический процесс:

1. Осмотр фасада здания, оценка поверхности повреждения;
2. Удаление штукатурки в местах повреждения;
3. Очистка и сушка мест удалённой штукатурки;
4. Обработка рабочей поверхности грунтовочной эмульсией — праймером;
5. Заполнение повреждённых участков штукатурной смесью, её выравнивание и затирка;
6. Установка нового штукатурного слоя: нанесение, затирка;
7. Грунтование и окраска оштукатуренного фасада.

Однако нужно понимать, что  ремонт штукатурки стен отдельными местами это технология, которая рассчитана на положительный эффект только при соблюдении чёткой последовательности всех этапов процесса производства работ.  Непременное условие выбора технологии ремонта фасада с частичным удалением старого покрытия, с расчётом на длительный эффект, это чёткое следование технологической карте.

2. Осмотр, подготовка, ремонт повреждённых участков

Начиная ремонт фасада коттеджа или загородного дома первое что вы должны сделать это тщательно осмотреть фасад и оценить ущерб. Существует высокая вероятность того, что покрытие было разрушено не только в тех местах, где это визуально заметно.

Самый простой способ определить скрытые повреждения в штукатурке на стене это её простукивание с помощью резинового молотка. В тех местах, где такие повреждения присутствуют, звук будет глухим, указывая на наличие полости под покрытием или его частичном отслоении.

Работа по капитальному или текущему ремонту должна начинаться с тщательного удаления отошедшей и рыхлой штукатурки. Оставлять можно только те фрагменты, которые имеют крепкое сцепление со стеной и обладают явными прочностными характеристиками. Основание должно быть сильным. Если оставить фрагменты штукатурки не имеющие сцепления с поверхностью стены, то слой нового фасада может треснуть и просто отвалиться.

После удаления фрагментов старого фасада, основание должно быть тщательно очищено от пыли и грязи. Хорошим решением будет использовать для этой цели аппарат для мойки на среднем давлении.

После просушки все участки с удалённым покрытием тщательно обрабатываются подходящей грунтовочной эмульсией. Для этого, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности, могут быть применены валики или кисточки. Для больших площадей, стоит использовать распылитель. Задача эмульсии снижение впитывающей способности основания и улучшения адгезии. Использовать праймер необходимо, для  обеспечения надлежащего сцепления нового слоя штукатурки с остатками старого и основанием стены.

Далее производится заполнение полостей выравнивающим раствором по стандартной методике с использованием шпателя. Обратите особое внимание на устранение всех неровностей на стене и отсутствие переходов на её поверхности.

После первоначального схватывания раствора, в зависимости от его типа, веса и погодных условий, от 30 до 90 минут, заполненное пространство должно быть тщательно затёрто и сглажено. После этого, до начала нового этапа в ремонте фасада, должно пройти не  менее 24 часов. Вне зависимости от погодных условий, стена фасада должна быть защищена пленкой: либо от возможного попадания влаги, либо от слишком быстрого высыхания на солнце.

3. Нанесение нового покрытия на фасад

Нанесение окончательного покрытия на всю поверхность стены производится не ранее чем через 24 часа, но при наличии времени рекомендуется увеличить этот интервал до трёх суток. Теоретически, вы можете использовать любой подходящий тип раствора, но практически нужно исходить из того, что старое покрытие не является стойким и, соответственно, новое не должно быть слишком тяжелым.

Нет никакой гарантии, что удалось удалить все поврежденные части старой штукатурки. Ни кто также не гарантирует, что определённый участок штукатурки, который в ходе проверки, казалось, прочно привязан к стене, имеет с ней должное сцепление.

Перед тем как новый слой штукатурки фасада станет надёжно связан со старым должно пройти, по крайней мере, несколько дней. В это время старый слой штукатурки будет «работать».

В зависимости от цвета краски, вы можете использовать раствор, основанный на сером, или,  более дорогом — белом цементе. Раствор должен быть уложен равномерно по стандартной методике: металлическим шпателем на первом этапе и используя мастерок на финишном этапе, для того чтобы получить гладкую поверхность. После нанесения нового слоя на стену в процессе сушки, новый фасад должен быть защищен от влаги в течение не менее на 24 часа.

4. Окраска оштукатуренного фасада

Заключительный этап ремонта фасада это его окраска. Окраску можно производить уже через 4-5 дней после затирки. Для этих целей возможно использовать любой тип фасадных красок, однако, в случае ремонта оштукатуренной поверхности с частичным снятием покрытия, наиболее подходящими считаются силикатные краски на основе силиката калия.

Перед покраской стены должны быть тщательно загрунтованы в соответствии с типом краски. После высыхания грунтовки, вы можете производить покраску стены любым удобным для вас способом: напылением, с помощью валика или кисти. Не забывайте при этом о необходимости тщательного  перемешивания краски до однородного состояния, что предотвращает её обесцвечивание на фасаде. При просыхании окрашенные поверхности должны быть защищены от ветра, дождя и солнца.

Таким образом, использование метода ремонта фасада здания с частичным удалением старого штукатурного слоя может ускорить процесс на несколько дней по сравнению с традиционным методом и снижает затраты, связанные с очисткой всей поверхности стены. Тем не менее этот  метод ограничивает собственника в выборе новой системы фасада. Полностью очищенные стены дают возможность организации любого типа и вида декоративного покрытия.

Вариант соединения плитки и ламината хорош тем, что позволяет визуально увеличить площадь помещения и разделить его на функциональные зоны. Наиболее частый пример такого разделения — кухня, где рабочий участок, включающий в себя мойку и плиту, выкладывается напольной керамикой, а обеденная зона — ламинатом. Кафель удобен тем, что невосприимчив к воде, с него легко убрать любую грязь, но при этом он является скользким и холодным. Ламинат же по своим тактильным ощущениям весьма приятен, что считается немаловажным показателем для использования его в зоне отдыха.

Существует несколько способов оформления места стыка плитки и ламината:

— Неразъемный стык. Для того чтобы соединить выбранные материалы, понадобится любой герметизирующий состав, подходящий для их надежного скрепления. Достоинством такого метода является скорость проводимых работ и чрезвычайно высокая прочность места стыковки. Из недостатков следует отметить, что, в случае возникновения проблем во время укладки материалов, невозможно будет разобрать такой стык после монтажа. Во-вторых, он является откровенно непривлекательным с точки зрения эстетики.

— Почти невидимый стык. Его делают при помощи идеальной подгонки плитки к торцу уложенной ламинатной доски — как по высоте, так и по ширине. Между ними в обязательном порядке предусмотрен монтажный просвет (2-5 мм) из-за того, что материалы обладают разными коэффициентами теплового расширения и упругости. Этот просвет заполняется фугой для керамической облицовки, которая с большой долей вероятности будет весьма заметна невооруженным глазом.

— Пробковый стык почти аналогичен предыдущему методу монтажа. Разница заключается в том, что в зазор между материалами, который должен быть константным по всей длине (около 1,5 мм), укладывается пробковый компенсатор, который затем аккуратно вдавливается в монтажный просвет широкой отверткой. Такой стык визуально почти незаметен, что является несомненным его преимуществом, не требует специального ухода, долговечен.

— Криволинейные молдинги и прямолинейные порожки. Это наиболее доступный и эстетичный вариант решения оформления стыка керамической плитки и ламината, позволяющий полностью скрыть перепады материалов по высоте и неровность монтажного просвета. Облицовочная фурнитура выполняется из дерева, пластика и алюминия. Порожек представляет собой алюминиевую рейку, которую крепят к полу дюбелями скрытой установки или саморезами. Сложность может возникнуть в подборе цвета порожка, так как такую фурнитуру обычно производят стандартных оттенков.

Если оформляется криволинейный стык, то следует воспользоваться легкогнущимся профилем, который условно делится на два вида:

— профиль из мягкого пластика (иногда силикон).

Такие изделия имеют Т-образную форму и состоят из двух частей: гибкого фиксатора и декоративной накладки. Помогут скрыть до 10 мм места стыка с каждой стороны.

— профиль из алюминия.

С ним работать намного сложнее, чем с молдингом из пластика, поэтому, как правило, его используют профессионалы.

Одно из основных требований, предъявляемых к освещению жилых помещений – функциональность и экономичность. Для того чтобы обеспечить в квартире комфортное освещение, рекомендуется использовать комбинированные схемы подключения, при этом световой поток желательно сделать управляемым по мощности. Один из способов устроить такое освещение – подключить несколько лампочек, которые будут включаться по определенной схеме.

Вам понадобится
- светильник (люстра);
- лампочки;
- соединительные провода;
- пробник (тестер).

Инструкция
1. Перед производством работ по монтажу потолочных светильников убедитесь в том, что напряжение питающей сети отключено. Используйте для проверки тестер или пробник. Только после такой проверки светильник следует крепить на потолочный крюк. Используйте для монтажа устойчивую переносную лестницу-стремянку. При необходимости позаботьтесь о том, чтобы во время производства работ по подключению освещения вас страховал помощник.
2. В самом простом случае примените обычный способ подключения потолочного светильника или люстры, используя двухпроводную схему, при которой все лампочки включаются одновременно. Монтаж проводов при таком подключении не вызывает затруднений.
3. Если люстра рассчитана на пять и более ламп, смонтируйте трехпроводную схему. Она будет состоять из одного общего провода и двух секционных проводов. Для удобства монтажа используйте провода в оплетке разного цвета - это поможет избежать ошибок при подключении схемы к питанию.
4. При наличии двухклавишного выключателя составьте схему включения лампочек «2-3-5». Этот вариант позволяет реализовать возможность использования нескольких способов включения многолампового светильника, при этом выключатель дает возможность управлять включением ламп. Иными словами, можно включать только две лампочки, только три, а также включить одновременно все пять ламп.
5. При монтаже схемы с помощью маркированных проводов соедините общий провод люстры и нулевой провод, подведенный к крюку, на который подвешена люстра. Фазы подводки соедините у крюка с секционными проводами. Если провода не маркированы цветом, до монтажа определите нулевой и фазовые провода при помощи пробника. Для этого придется подать на провода напряжение, поэтому будьте предельно осторожны. После определения назначения проводов вновь отключите напряжение и произведите монтаж схемы.
6. Для того чтобы все лампы в светильнике включались одновременно, используйте выключатель с одной клавишей, а провода 2 и 3 (см. рисунок к шагу 3) соедините вместе и подключите к фазе подводки.
7. Соединив провода, установите плафоны и вверните в патроны лампочки. Подключите напряжение и проверьте работоспособность смонтированной схемы. При необходимости исправьте ошибки в монтаже.

На первый взгляд, кажется, что в поклейке обоев нет абсолютно ничего сложного, однако на самом деле эта процедура может потребовать от Вас терпения и грамотного подхода. Подготовка стен под обои играет тут одну из самых важных ролей, поскольку от нее зависит как итоговый результат, так и ваша оценка своих способностей. Этот процесс не подразумевает использования, каких либо специализированных навыков, и выполнить его вполне по плечу даже только начинающему разбираться в ремонтных делах человеку. Нужно лишь проявить терпение и вдохновиться желанием воспроизвести отличный результат.

Наиболее важный момент подготовки — создание гладкой сухой стеновой поверхности, если данный этап пропустить, то Вы никогда не сможете получить идеально оклеенную обоями стену. Лучшим подспорьем в подобном деле станет гипсовая шпатлевка.

Стеновые конструкции в квартирах, окрашенные, выполненные из дерева или обладающие остатками старых обоев, потребуют отдельного подхода во время подготовительных работ. Помимо этого, нужно предусмотреть такие нюансы, как присутствие масляных или иных следов на поверхности стен, которые в дальнейшем смогут перейти на обои. Лишь учтя все возможные мелочи можно начинать ремонтные работы.

Как подготовить стены под обои в новом доме

Подготовка стен под поклейку обоев в новом доме конечно же займет какое-то время. Обычно, приобретая жилье в новостройке, люди мечтают получить фактически готовую квартиру, для декора которой необходимо приложить немного труда. Но реальность такова, что войдя в новую квартиру, первое, что попадется в поле зрения — это забетонированный грязный пол, подозрительного качества электро выключатели, розетки и кривые стены.

Конечно же, поклеить обои за минимальное время у вас не будет никакой возможности, а из всей дальнейшей работы можно выделить ряд пунктов:

1-й шаг – покрытие стен обрызгом, толщина покрова от трех до девяти миллиметров. Этот пласт обязан обладать густотой плотной сметаны, чтобы он мог свободно проникать во все трещины и выбоины, срастаясь со стеной. То насколько качественно ляжет штукатурка напрямую обусловлено густотой обрызга.
2-й шаг – грунтование стен. Толщина слоя грунта, чаще минимальна. Грунтовать стену при необходимости можно за несколько раз.
3-й шаг – накрывка. Это финишный пласт штукатурки, обладающий толщиной примерно от двух до четырех миллиметров. Главный результат данного пункта получение на поверхности грунта небольшого, тонкого слоя, который затем легко можно затереть.
4-й пункт – рихтовка стен при помощи сетки или наждачной бумаги мелкого формата.

Удаляем старые обои

Конечно же, перед началом поклейки новых обоев нужно удалить старые. Некоторые люди думают, что этот процесс достаточно скучный, продолжительный и особо, не нужный. Но, поклеив одни обои поверх других, существует большая вероятность того, что вы начнете всю работу заново, поскольку старые обои часто просто отваливаются от стены. Итак, можем ли мы каким-то образом ускорить и улучшить процедуру избавления от предыдущих шпалер, и что нам может при этом пригодиться?

Вспомогательные инструменты и материалы:
Малого размера шпатель;
Распылитель или малярный валик;
Вода;
Дополнительные материалы (уксус, чистящие средства и прочее).

Необходимо подчеркнуть, что на участках где находятся отопительные приборы и под оконными проемами, обои обычно держаться не очень надежно, вследствие этого, можно попробовать избавится от них просто руками. Если такой прием не сработает – то примените шпатель, заблаговременно намочив полотна старых обоев теплой водой при помощи распылителя или малярного валика. Налейте в воду уксус или иные дополнительные средства, которые хорошо растворяют клеевой состав. В крайнем случае, можно купить специализированные вещества, предназначенные для снятия обоев, однако цена у них довольно большая.

Подготовка покрашенных стен под обои

Все знают, что обои довольно слабо держатся на гладких или покрашенных стенах. Подготовка стен под обои в данном варианте сводится к зачистке поверхности стены от слоя старого лакокрасочного покрытия. И это на самом деле является довольно утомительным делом, которое займет у вас не один час.

В отдельных случаях «специалисты» просто надеются облегчить этот процесс, зашкуривая стену, производя на ней насечки, или вообще наносят поверх краски грунтовку. Наклеенные данным способом обои подвержены большому риску и способны отвалиться в самый неподходящий момент.

Применение строительного фена – метод эффективный, однако не самый безобидный. Для него вам понадобится стандартный строительный фен и чуть-чуть терпения. Нужно нагреть покрашенное место и затем, размякшую краску соскоблить с помощью шпателя. Тут главное обеспечить поступление чистого воздуха в помещение, поскольку во время нагрева покрашенной поверхности выделяются вредные химические компоненты, которые способны вызвать отравление организма.
Применение болгарки с щеточкой из металла или шлифовальной машинки – довольно пыльный метод. В данном случае нужно открыть все оконные проемы в помещении и закрыть смежные двери и заделать щели, сквозь которые пылевой смог может попасть в другие комнаты. По завершению подготовительных работ можно начинать снятие краски.
Наиболее действенный метод – использование специализированной смывки. Необходимо подчеркнуть, что во время выполнения таких работ нужно соблюдать технику безопасности: обязательно надеть защитные спец средства.
По завершению демонтажных работ, стены, если это нужно выравниваются. В случае, если же лакокрасочное покрытие не получилось убрать ни одним из вышеописанных методов, можно попытаться нанести на стену специализированный состав бетон-контакт или приобрести клеевой раствор для виниловых шпалер. На худой конец, можно попробовать зашкурить стеновую поверхность. Но помните, лишь качественное снятие прежней краски будет гарантировать максимально хороший итог.

Боремся с совершенно кривыми стенами

Выполнять шпаклевание стеновых конструкций нужно лишь в том случае, если Вы оценили состояние поверхности, как не очень кривое. Если же стена обладает слишком большим набором выбоин и бугров — лучше подумать об их полном удалении. К наиболее действенным методам приведения стен жилья к норме относятся:

Выравнивание стеновых конструкций при помощи ГКЛ;
Штукатурка стеновых поверхностей по маякам;

При любых условиях, каким бы образом ни производилась подготовка стен под обои, основное условие, предъявляемое к процессу – серьезный настрой. Если у Вас нет уверенности и навыков, то можете попросить помощи у специалистов. Хорошего Вам ремонта!

С таким, на первый взгляд, непростым делом, как установка унитаза вполне можно справиться без помощи сантехника. Всю работу можно разделить на этапы: монтаж и фиксация самого сантехнического устройства, подсоединение бачка к водопроводу и подключение у канализации. Третий этап самый ответственный – от правильности и тщательности его проведения будет зависеть, не образуются ли со временем хронические протечки или засоры.
Основные моменты
Подсоединить унитаз к канализации можно при помощи нескольких видов переходников:
- манжеты (эксцентриковой или гофированной),
- через отвод,
- к фановой трубе.

В любом случае, кроме переходника, понадобятся силиконовый сантехнический герметик и стандартный инструмент.

Подключение через манжеты

«Гофра» — самый недорогой и легкий в применении переходник. Ее можно сгибать и даже слегка растягивать. Это самый подходящий вариант для бюджетного ремонта и в случае если точное расстояние между выходом унитаза и канализацией неизвестно, или прибор расположен в труднодоступном месте. Эксцентриковая манжета также способна менять форму за счет поворота вокруг оси, но не линейные размеры. Вместе с тем, она долговечнее и надежнее, чем «гофра», позволяет соединить выпуск унитаза и канализационную трубу различного диаметра. Манжеты изготавливаются из полиэтилена или полипропилена и могут иметь различную длину.
Вначале гофрированную манжету вставляют в отвод канализационного стояка
Промазывают шов герметиком
Другой конец гофры подсоединяют к унитазу
Проверяют герметичность соединения, для чего сливают в унитаз полный бачок или ведро воды.
Если все в порядке, фиксируют прибор к полу. Во время этого процесса «гофру» вынимают. Чтобы она не мешала.
Когда унитаз установлен, манжету промазывают герметиком и опять подсоединяют. Еще раз убеждаются в герметичности подключения.

Фановые трубы

Унитаз, подключенный через отводы и фановые трубы, смотрится современно и солидно, а надежность такого соединения позволит забыть о протечках на долгие годы. Однако работы по установке гораздо сложнее, так как трубы нельзя ни резать, ни сгибать. Также важно учесть, какой у вас тип выпуска у унитаза, и как он будет подключаться – в пол или стену. От этого зависит, какой формы патрубок (а иногда и несколько) будет необходимо приобрести.
Наиболее распространенный тип унитазов с горизонтальным выпуском подключается «в стену» через переходник под 30-40 градусов и уплотнительную манжету в зависимости от расстояния от прибора до входного отверстия. Если унитаз будет стоять прямо у стены, то будет достаточно одной манжеты.

Унитаз с вертикальным выпуском

Унитазы с вертикальным выпуском, которые последнее время все чаще выбираются для санузлов в частных домах, подключаются еще проще. Выпуск у такого унитаза внизу, сифон «спрятан» внутри, поэтому вариантов расположения у него гораздо больше.
На полу, в месте выхода канализации, выполняют разметку
В отверстие вставляют винтовой фланец для унитаза с фиксатором и отверстием в центре. На унитазе есть ответная часть этого фланца
В отверстие вставляют трубу канализации, проверяют, чтобы уплотнительное кольцо выпускного патрубка попало точно на нее
Сверху располагают унитаз и «накручивают» его на фланец. Патрубок оказывается прижат к канализационной трубе.
Не забывайте промазывать все соединения сантехническим герметиком и внимательно следовать инструкции производителя унитаза, и в этот раз сантехник вам не понадобится.

Часто можно услышать споры о том, можно ли применять панели ПВХ для потолка в жилых помещениях. Приняв во внимание разные мнения, мы все же решились сделать подвесные потолки из ПВХ на кухне. Во-первых, там постоянно влажно, копоть, а пластик легче мыть, поэтому и прослужить подвесные потолки из ПВХ должны дольше. Вторая причина – небольшая цена, что важно для нашей семьи. Третья – легкий и быстрый монтаж ПВХ панелей. Не нужно счищать слой побелки и шпаклевки, заново выравнивать, крепить гипсокартон или подобные конструкции. Самый сложный этап – обрешетка.

Наши исходные данные: кухня размером 3,44х3,44, высота потолка – 2,70. Панели ПВХ для потолка купили длиной 4 м шириной 25 см, модель «Фиалка розовая».

Подвесные потолки из ПВХ. Материалы и инструменты:

Панели ПВХ – 14 шт.;
Пластиковые П-образные уголки или потолочный плинтус;
Деревянные бруски 5 см для обрешетки;
Саморезы;
Дрель, ножовка, мебельный степлер.
Монтаж ПВХ панелей

1. Обрешетка. Панели будут крепиться к деревянным брускам, поэтому сначала присверливаем их к потолку.

обрешетка для подвесных потолков из ПВХ фото

Для более тяжелых панелей, например, алюминиевых, нужны металлические направляющие, легкие панели ПВХ проще крепить к дереву. Толщина обрешетки зависит от того, насколько можно опустить потолок. В нашем случае дело осложняли консоли: потолок пришлось опустить почти на 10 см, бруски нашили сначала вдоль помещения, потом на них – в противоположном направлении с шагом 50 см.

Чтобы потолок был ровным, обрешетку нужно выставить по уровню. Между брусками можно сделать вкладыши, чтобы их выровнять.

Важно не упустить: нужно нашить бруски в местах, где будут крепиться карниз для штор и люстра. Главная сложность этого этапа – выравнивание брусков по уровню.

2. Нашиваем панели. Панели нужной длины легко отпилить ножовкой. Между стеной и краями панелей оставляем небольшой зазор (примерно 0,5 см) для усадки.

Сначала к стене прикрепляются уголки, в которые вставляется панель со стороны паза, затем другую сторону панели (гребень) прикрепляем мебельным степлером.

Паз следующей панели вставляем в прикрепленный гребень. Важно не оставить зазора: чем плотнее прилегают панели, тем ровнее потолок.

Сложность этого момента: длинные панели должны придерживать помощники. Помочь может дедовское приспособление.

Монтаж такого потолка – быстрый процесс. Задержка будет только в месте, где должна крепиться люстра. Здесь нужно сделать в панели отверстие, через него пропустить электрический шнур.

Главная сложность этого этапа – гребень одной панели нужно плотно вставлять в паз другой, чтобы не было зазоров.

3. Оформление краев. Когда монтаж панелей ПВХ на потолок закончен, остается закрыть неровные края. Для этого можно использовать П-образные уголки или потолочный плинтус. Главная сложность с уголками – в них нужно аккуратно вставить край панелей, затем присверлить уголок к стене.

Может возникнуть вопрос, насколько эта конструкция прочная. Не вдаваясь в вычисления, могу сказать: в прихожей подвесной потолок из панелей ПВХ (ширина 2,25 м) у нас уже два с половиной года. Не провисает и не отслаивается. Чистый и аккуратный.

Современная кухня очень требовательна к электроснабжению, поэтому,составляя план ее электрификации, нужно учитывать все важные особенности, которыми отличается это помещение от других комнат.

На первый взгляд может показаться, что кухня не намного превосходит своим электропотреблением другие комнаты, но если взять калькулятор и посчитать все мощности, которые на нее приходятся, мы увидим явный перевес. Поэтому особое внимание необходимо уделить электробезопасности кухни, начиная с этапа выбора электропроводки.

Кроме того, если в других комнатах розетки и выключатель в основном устанавливаются на стандартной высоте от пола, то здесь необходимо учитывать расстановку мебели и электропотребителей. Также необходимо различать разные категории потребителей, так как от них зависят требования к сечению провода и максимальному току, на который рассчитана розетка. Кухня относится к влажным помещениям, поэтому необходимо обратить особое внимание на защиту от удара током.

Расчет мощностей и выбор проводки

Один из главных этапов в проектировании кухни — это определение расчетной мощности. От того, насколько она правильно рассчитана, будет зависеть нормальное функционирование всей кухни. Для этого необходимо определиться с основными потребителями, которые будут установлены. Обычно основная нагрузка приходится на электрическую плиту, холодильник, чайник, микроволновку, посудомоечную машину. Список дополнительных бытовых приборов можно продолжать до бесконечности. Значение потребляемой мощности можно найти в инструкции к электротехнике.

При монтаже проводки на кухне используется трехжильный кабель (кроме проводки на освещение). Вот некоторые примеры подходящего сечения для разных типов кухонного оборудования:

электроплита — не менее 4 мм2
электродуховка — не менее 2,5 мм2
освещение — 1,5 мм2
чайник и посудомоечная машина — более 2,5 мм2
Для тех электроприборов, которых нет в списке, выбор сечения провода делается в расчете 1 кВт на сечение медной жилы 1,57 мм2. Если проводка будет прокладываться в стене, то лучше взять кабель с двойной изоляцией (для защиты от влажности, скачков температуры и т. д.).

Электрощит

Всю проводку на кухне рекомендуется разделять на следующие группы:

- освещение
- маломощные бытовые приборы
- силовые электроприборы
- сигнализация, аварийное освещение

Для этого на кухне желательно установить отдельный щиток, от которого будут запитываться все розетки. Альтернативой электрощиту может служить распаечная коробка, в которой будут соединены все линии розеток и освещение. Однако в этом случае будет невозможно отключить каждую линию в отдельности, а их защита будет общая. В случае, если где-то произошла поломка, придется полностью отключать электричество, что достаточно неудобно.

В электрощите устанавливается автоматический выключатель, который способен выдержать номинальный расчетный ток кухни. От него запитываются автоматы с меньшим номинальным значением тока, к которым подключены группы розеток. На электрическую плиту рекомендуется ставить отдельный автомат. Для цепи освещения, в связи с малым потреблением электрической энергии, будет достаточно автомата номиналом в 6 А.

Кухня относится к помещениям с повышенной влажностью. Учитывая эту особенность, можно вместо обычного автомата поставить дифференциальный автоматический выключатель на 10–30 А, который, в случае нарушения изоляции электроприбора, защитит человека от удара электрическим током.

Выключатели и розетки

Рассчитав необходимое количество розеток для кухни, нужно их правильно установить. Все кухонные розетки должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А и иметь контакт для заземления. Для пожарной безопасности кухни рекомендуется брать розетки с керамическим основанием. Чтобы розетка прослужила как можно дольше, ламели должны быть подпружиненные и никелированные. То же самое относится и к выключателям, разве что номинальный ток может быть меньшим.

По стандартам высота установки розетки — 30–40 мм от пола. Выключатель устанавливается возле входной двери на высоте 80–90 см от пола и 10–15 см от двери. При монтаже линии освещения необходимо обратить внимание на то, что выключатель должен размыкать фазный провод. Делается это для того, чтобы на контактах в патроне не было напряжения в выключенном состоянии.

Для того чтобы на кухне не было длинных проводов, а нагрузка на них была минимальной, розетки ставят как можно ближе к бытовым потребителям. Также при установке розетки важно учитывать расположение самого кухонного гарнитура, чтобы он не ограничивал к ним доступ.

Если возникает вопрос в количестве розеток, то учтите, что пусть лучше будет парочка лишних, чем их будет не хватать. В идеале же каждая двойная розетка ставится через 1,5–2 метра. Запасные розетки можно поставить на участках стены, которые будут закрыты мебелью.

Для вентиляции также делается отдельная розетка, которая устанавливается на высоте 5–6 см от верха кухонного шкафа и 15–20 см от самой вытяжки. Ее не должен закрывать вентиляционный воздуховод.

Где нельзя размещать розетки? Розетки нельзя устанавливать за приборами, которые встроены в кухонную мебель, за выдвижными ящиками. Ни в коем случае розетки не устанавливаются над плитой или мойкой!

Сигнализация

Учитывая то, что в нашей жизни нет ничего вечного, в том числе водопроводов и газопроводов, актуальным стоит вопрос установки на кухне датчиков утечки газа и воды. Запитываются они от сети (220 В), в этом случае не забудьте предусмотреть отдельную розетку, или от батареек (12 В). Более дорогие сигнализации могут при помощи сотовой связи сообщить хозяину об аварии в доме. Лучше потратиться, но обезопасить себя и других людей от несчастного случая.

На что следует обратить особое внимание

Обратите внимание на то, что неправильно сделанная проводка может представлять опасность не только для бытовых электроприборов, но и ваших близких. Монтаж электропроводки на кухне должен быть проведен согласно плану, который был разработан до этого. В его основе лежит два принципа: электробезопасность и практичность в использовании.

Что касается защитного заземления, то запрещается его прокладка одним отдельным проводом и объединять его с нулевым рабочим проводом с разных линий. Заземляющий провод по всей своей длине должен быть без разрывов до самых розеток.